La presidenta
de Brasil, Dilma Rousseff, ha acordado con su homólogo boliviano, Evo Morales,
reunirse este viernes para buscar una solución a la crisis diplomática que
atraviesan, según fuentes oficiales citadas por el periódico brasileño O Estado
de Sao
La cita que
tendrá lugar en la Cumbre de la Unasur, en Paramaribo (Surinam), se produce a
raíz de una conversación telefónica de cinco minutos en tono
"cordial", de acuerdo con lo señalado por el periódico.
El gobierno brasileño no ha dado más detalles del contenido de la charla de este miércoles, cuando Rousseff volvía a lanzar puentes al Ejecutivo de
Evo Morales, ofendido por la complicidad de la embajada de Brasil en La Paz, al
ayudar a huir del país al senador boliviano, Roger Pinto Molina.
Por si no
hubiera quedado claro con el cese del ahora ex ministro de Exteriores, Antonio
Patriota, la presidenta también ha aprovechado la ceremonia de la toma de
posesión del nuevo canciller, Luiz Alberto Figueiredo, para evidenciar las
líneas rojas de su política exterior.
"No
interferimos en la vida de otros países. No colocamos la vida de nadie en
riesgo, ni ciudadanos brasileños ni de cualquier otra nacionalidad (…) y sólo
aprobamos acciones excepcionales, en defensa de la preservación de vidas
humanas y si pasan por el debido escrutinio, y cuentan con el amparo de la
ONU", ha afirmado.
Mayor cuidado merecen todavía el resto de países latinoamericanos
considerados "hermanos" por Dilma, con quienes
mantener una relación "armoniosa y respetuosa". El fundamento de las
intenciones de Brasil más allá de sus fronteras, según ha expresado la
mandataria.
Presente
durante el acto, Patriota ha cerrado filas en torno a Rousseff en un discurso
de despedida corto y ausente de cualquier explicación sobre su papel en los
acontecimientos de los últimos días. El ex ministro se ha limitado a criticar
la decisión "independiente" del encargado de negocios en la embajada
de La Paz y principal articulador de la operación, Eduardo Saboia, y ha añadido
que "no puede volver a ocurrir".
Durante la
ceremonia, tampoco faltaron los elogios. Por parte de Rousseff que calificó de "imprescindibles" la
experiencia y el conocimiento demostrados por Patriota, como titular de
la cartera de Asuntos Exteriores, ni hacia Figueiredo el nuevo hombre de
confianza del Ejecutivo brasileño, labrada como negociador en la Rio+20, el año
pasado.
Pese a las
circunstancias repentinas que han motivado el traspaso de funciones, Figueiredo
ha confesado "inspirarse" en el ministro saliente, en la "tarea
desafiante" que ha reconocido asumir a partir de ahora. En su primer día
como canciller, la primera cuestión sobre la que se ha posicionado, en contra,
ha sido la intervención armada en Siria.
"El uso de
la fuerza tiene que ser realizado sólo en casos de autodefensa, previstos en la
Carta de la ONU o con la autorización en términos específicos de una resolución
del Consejo de Seguridad", ha señalado el ministro, en sintonía con los
ejes expuestos por Rousseff.
LA FISCALÍA BRASILEÑA ACLARA QUE EL ESTATUS LEGAL DE
PINTO LO DECIDIRÁ EL COMITÉ NACIONAL PARA LOS REFUGIADOS
El
Economista de España (www.eleconomistaamerica.com)
El procurador
general de Brasil, Luís Inácio Adams, ha aclarado este miércoles que la
decisión sobre el estatus legal del senador boliviano Roger Pinto dependerá del
dictamen del Comité Nacional para los Refugiados (CONARE).
"Lo que el
CONARE decida, está decidido", ha dicho, recordando que está formado por
expertos jurídicos de cuatro ministerios coordinados por el de Justicia, según
ha informado el diario brasileño 'O Globo'.
Adams ha
explicado que esto es así porque "el Gobierno no tiene ninguna posición
sobre este asunto". "Ya será analizado por el Ministerio de Justicia
y por el de Exteriores en el momento adecuado", ha indicado.
Si bien, ha
adelantado que, en el caso de que el CONARE no le conceda el estatus de
refugiado, el legislador opositor tendrá que abandonar Brasil, aunque no
necesariamente hacia Bolivia.
El jefe de la
Procuraduría General de Brasil ya aclaró ayer que Pinto tendrá que solicitar
otra vez asilo --aunque en este caso político-- para poder quedarse en el país
sudamericano porque el asilo diplomático, que es el que tenía, solo era válido
en la Embajada en La Paz.
En cambio, el
vicepresidente, Michel Temer, consideró que el asilo concedido por el Gobierno
de Dilma Rousseff a Pinto debería servirle también dentro de las fronteras
nacionales, porque la Embajada en La Paz es igualmente territorio brasileño.
CRISIS
DIPLOMÁTICA
Pinto se
refugió en la Embajada en La Paz el 28 de mayo de 2012 asegurando ser víctima
de una persecución política. Brasil le concedió el asilo político, pero Bolivia
se negó a darle un salvoconducto porque debía responder ante los tribunales de
justicia por cargos de corrupción.
Según la Fiscalía
boliviana, sobre el senador opositor pesan una condena a un año de cárcel por
causar daños económicos al Estado por valor de 1,7 millones de dólares (1,2
millones de euros), dos procesos penales, dos declaraciones de rebeldes y dos
órdenes de captura.
Su abogado,
Fernando Tiburcio, informó el pasado sábado a la prensa internacional de que
Pinto había logrado salir de la sede diplomática y que ya se encontraba en
Brasil. Al parecer, viajó 22 horas en coche acompañado por funcionarios
brasileños para garantizar su seguridad.
El presidente
boliviano, Evo Morales, ha considerado que "lo que le toca a Brasil es
devolver a Roger Pinto", aclarando que "no es un perseguido político,
sino un delincuente" requerido por la justicia del país andino.
El Gobierno brasileño
ha dicho que fue informado 'a posteriori' del viaje de Pinto y ha llamado a su
encargado de negocios en La Paz, Eduardo Saboia, para que dé explicaciones.
Además, ha anunciado una investigación y "las medidas administrativas y
disciplinarias correspondientes".
La huida de
Pinto ya le ha costado el cargo al ministro de Exteriores de Brasil, Antonio
Patriota, que ha dimitido. Fuentes de la oficina presidencial consultadas por
'O Globo' han indicado que su continuidad era "insostenible" debido
al "enfado" de Rousseff por haberse enterado de este caso a través de
la prensa.
BRASIL ADMITE VIOLACIÓN A SOBERANÍA DE BOLIVIA CON FUGA
DE PINTO
Spanish China (www.spanish.china.org.cn)
El secretario
general de la presidencia de Brasil, Gilberto Carvalho, reconoció hoy que la
salida del senador Roger Pinto de Bolivia, coordinada por un diplomático
brasileño, violó la soberanía de ese país vecino sudamericano y causó un
"enorme problema".
Este fin de
semana, Pinto llegó a territorio brasileño tras viajar 22 horas desde La Paz
hasta la ciudad de Corumbá, en la frontera con Bolivia, en un automóvil
diplomático brasileño, por iniciativa del encargado de negocios de la embajada
en la capital boliviana, Eduardo Saboia.
El episodio
provocó el lunes pasado que Antonio Patriota dejara la cancillería brasileña, y
generó un fuerte malestar en la presidenta Dilma Rousseff, quien no estaba
informada de la operación y criticó duramente la actitud de Saboia, quien
también fue apartado de sus funciones.
Carvalho
reconoció que el gobierno brasileño está incómodo por la situación que provocó
la salida de Pinto y aseveró que se tomarán las medidas necesarias para dar una
salida al conflicto.
Aceptó que
desde el punto de vista de la relación entre los dos países, fue una actitud
indebida, que causa efectivamente un enorme problema. "Ahora debemos tener
la sabiduría y la tranquilidad de resolverlo observando todos los aspectos, sin
precipitaciones", señaló.
"Usted no
puede promover la retirada de nadie de un país hiriendo su soberanía. Usted
tiene todo el derecho a presionar, negociar, hacer discusiones, pero no puede
hacer eso. Hay una incomodidad realmente del gobierno brasileño", dijo en
referencia al ex encargado de Negocios de Brasil, que facilitó la huida del
senador opositor.
Este mediodía,
durante la ceremonia de asunción del nuevo canciller Luiz Alberto Figueiredo,
la presidenta Rousseff ratificó que Brasil no interfiere en los asuntos
internos de otros países, y desautorizó nuevamente la entrada del senador a su
país.
Subrayó que es
importante hacer justicia en todos los aspectos, en lo relacionado al
diplomático, al senador y, particularmente, en la relación con un país con el
cual se tiene una relación "muy fraterna".
El ministro
resaltó que a Brasil tampoco le gustaría ser víctima de una situación semejante
y debe respeto a todos los países.
"No nos
gustaría también ser víctimas de una situación semejante. Es muy fácil criticar
a Bolivia y tener miedo de los grandes. No podemos tener ese comportamiento.
Todos los países merecen de nosotros el respeto a su soberanía", reiteró.
Este miércoles,
el presidente boliviano Evo Morales dijo que su gobierno espera explicaciones
sobre lo ocurrido y pidió que Pinto Molina sea entregado a la justicia de
Bolivia para responder a diversas acusaciones que pesan en su contra.
El senador
derechista Roger Pinto fue acusado por la Justicia de Bolivia de diversos
delitos de corrupción y declarado culpable de fraude al Estado por 1,7 millones
de dólares, por lo que desde el 28 de mayo de 2012 se encontraba refugiado en
la embajada de Brasil en La Paz, alegando una persecución por parte del
gobierno boliviano.
VILLAMONTES ES EL CENTRO DE UN PLAN VIAL PARA LLEGAR A
PUERTOS DEL PACÍFICO
ABC
de Paraguay (www.abc.com.py)
VILLAMONTES,
Bolivia. Dos o tres años más serán suficientes para que Villamontes se
convierta en paso obligado de Paraguay hacia los puertos del Pacífico.
Alrededor de esta ciudad gira un ambicioso proyecto que busca atraer el
comercio regional con dirección a Chile y Perú. Para nuestro país es una
oportunidad para dejar de lado el paso por Argentina.
Villamontes es
una ciudad coqueta y hospitalaria en extremo; está ubicada a 120 kilómetros de
la frontera con Paraguay, en el departamento de Tarija.
El paisaje que
rodea a la ciudad no puede ser mejor: está ubicada a los pies de la cordillera
del Aguaragué.
El río
Pilcomayo divide en dos a Villamontes, ambos sectores están unidos por un
puente que mide unos 150 metros de largo.
El extremo
norte de la ciudad cuenta con protección contra el río. Aprovechando el
espacio, se construyó una costanera.
A lo largo de
la costanera, el municipio instaló infraestructura destinada a la práctica de
diversos deportes así como quinchos para uso ciudadano.
Todas las
calles de la ciudad se encuentran pavimentadas, no hay un solo barrio que no
tenga calles cementadas, salvo aquellos sectores que están siendo objeto de
urbanización. Apenas termina la construcción de viviendas se inicia la
pavimentación, por cuenta de la comuna.
Ambicioso
proyecto vial
Las autoridades
de Villamontes no solo quieren una ciudad limpia, ordenada y acogedora.
Ambicionan mucho más: quieren convertirla en paso obligado del comercio
paraguayo con dirección a los puertos de Chile y Perú.
De hecho, ya es
puerta de entrada a Bolivia. El transporte público y el comercio cruzan sus
calles todos los días.
Pero quieren
mucho más: “En tres años, como máximo, vamos a terminar el asfaltado del camino
Villamontes-Tarija. Estamos trabajando en conjunto con otros municipios para
que el proyecto pueda tener continuidad”, dijo Rubén Vaca Salazar, ejecutivo
regional de Villamontes.
El tramo
Villamontes-Tarija tiene unos 200 kilómetros de largo. Diversos trechos del
camino corren paralelo al cauce del Pilcomayo, en las montañas.
Buena parte del
camino es de tierra y está considerado una de la vías más peligrosas del
planeta, por la angostura y sinuosidad del trazado.
La
pavimentación requerirá la ampliación de lo que hoy es un sendero en la montaña
así como la apertura de túneles en algunos tramos.
Luego de cruzar
tres cadenas de montañas se llega a Tarija. A partir de esta ciudad se acceden
a rutas del altiplano que permiten llegar a la frontera con Perú y Chile,
siguiendo caminos de pendientes suaves.
Evitar
Argentina
Bolivia es una
opción para evitar las rutas argentinas, muy especialmente el extorsivo control
ejercido por Aduanas.
El camino para
llegar a Chile está plagado de agentes de Gendarmería, pero ni siquiera los
gendarmes son tan complicados como los funcionarios de Aduanas.
Las instrucciones
para regular el tráfico terrestre paraguayo se reciben desde Buenos Aires y
pueden durar días o semanas enteras, sin importar que los vehículos se
encuentren en tránsito hacia Asunción.
En el caso de Bolivia, el trazado de las rutas se realiza en los tramos con menores alturas o donde la subida tenga la menor pendiente posible.
En el caso de Bolivia, el trazado de las rutas se realiza en los tramos con menores alturas o donde la subida tenga la menor pendiente posible.
En la zona de
Oruro, por ejemplo, se circula en la meseta andina, sin pendiente alguna.
Las rutas
bolivianas son de muy buena calidad aunque tienen deficiencias en la señalización,
sobre todo para la circulación en horas de la noche.
La distancia
para llegar al Pacífico es menor, no se tendrá encima a Aduanas de Argentina y
las montañas no tienen las pendientes que se encuentran en Paso de Jama,
Argentina.
Salir al
Pacífico a través de Bolivia es una oportunidad para evitar, por lo menos en
parte, los bloques impuestos por nuestro vecino del sur.
POLICÍAS
DE BOLIVIA SON IDÉNTICOS A LOS NUESTROS
ABC
de Paraguay (www.abc.com.py)
Venezuela
vende a Bolivia gasoíl. El combustible se desembarca en Villeta y se transporta
por tierra hasta el país vecino.
Todos los
días, la caravana de camiones-cisterna toma rumbo a Bolivia, con su cargamento
de combustible.
La larga fila
de vehículos no deja de llamar la atención, más aún porque es un desfile que
tiene lugar en forma diaria.
Camino a
Villamontes conversamos con algunos conductores. El tramo tortuoso de Mcal.
Estigarribia - La Patria es motivo de anécdotas, pero cuando se toca el tema de
las autoridades bolivianas, ya se siente el enojo de los conductores
compatriotas.
La Policía
Nacional de Bolivia es corrupta en extremo. “Imposible circular sin tener que
pagar algo a estos delincuentes con uniformes. Son idénticos a los policías de
nuestro país; igualitos”, expresó un conductor.
Todo el
camino se debe “contribuir”: desde dinero hasta comida. “Te sacan lo que sea,
el tema es no dejarnos pasar sin dejar un aporte”, agregaron.
El tema es
que en algunos puestos policiales, los agentes subieron el tono de sus
exigencias: piden cámaras fotográficas o celulares a cambio de no molestar.
“Algunos hacen pedidos y luego están pescando por uno porque saben que vamos a
volver por las rutas”, dijeron.
Hace un par
de semanas estuvo a punto de registrarse un incidente cuando un conductor se
negó a entregar un celular. El policía quiso forzar y la situación subió de
tono cuando el chofer empujó al agente. “La paciencia tiene límites”,
terminaron diciendo.
LOS SECRETOS DE CARMELO, EL HOMBRE MÁS VIEJO DEL PLANETA,
DE 123 AÑOS
Esta es la historia de un hombre sin igual. Nació en
Bolivia en 1890 y el 16 de julio cumplió 123 años de apacible vida. Carmelo
Flores Laura es “Patrimonio vivo de la humanidad” y Zacarías, su bisnieto,
contará secretos de su larga vida.
El Tribuno de Argentina (www.eltribuno.info/salta)
Promediaba este
mes cuando fue noticia. Ahora es una historia que necesita ser compartida para
multiplicar la esperanza. Carmelo Flores Laura, un indígena boliviano,
transcurría en rutinaria paz un día más de su año 123. Lo encontró la prensa
internacional en Frasquia, una pequeña comunidad del departamento de Omasuyos,
en La Paz, Bolivia, a 4.000 metros sobre el nivel del mar, y ya nada fue lo
mismo. La ilusión de vivir más de 100 años en inmejorables condiciones se
materializa en este viejo que camina con la ayuda de un cayado por las
escarpadas laderas de Frasquia, habla sólo aymara, oye poco y ve borroso, pero
la vida le sonríe en las papas y las habas que aún cultiva en su terreno.
Imposible no
querer saber todo de su larguísima existencia. Así, El Tribuno logró
contactarse en La Paz con un bisnieto del hombre más viejo del planeta:
- ¿Zacarías
Flores?
- El habla.
- ¿Usted es
nieto de Carmelo Flores Laura?
- Bisnieto soy.
Ahora se ha vuelto famoso el abuelo.
- Lo hablamos
desde Salta.
- Sé de Salta y
de Jujuy también. Hay parientes allá que se dedican a la agricultura y a la
verdulería.
Con la alegría
de haberlo encontrado después de una docena de llamados, comenzamos una charla
que intenta revelar, quizás como una vana fórmula, los secretos de la
longevidad de Carmelo, quién fue nombrado “Patrimonio vivo de la humanidad” el
lunes pasado. La noticia revolucionó y llenó de orgullo a Bolivia, donde las
autoridades reúnen toda la documentación para marcar un nuevo Guinness record
mundial con este abuelo aymara nacido el 16 de julio de 1890, según consta en
su partida de nacimiento.
Para ubicar a
este hombre en la cronología histórica, se puede decir que nació en Bolivia
mientras en Argentina estallaba la Crisis de 1890 cuando simpatizantes de la
Unión Cívica, dirigidos por Leandro Alem y Bartolomé Mitre, protagonizaron un
levantamiento armado que provocó la caída del presidente Juárez Celman y su
reemplazo por Carlos Pellegrini. ¿Antiguo? Habría que preguntarles a los
chicos.
Carmelo es
único en el planeta. Zacarías, de 37 años, contó que su abuelo tuvo cuatro
hijos, “pero solo uno vive, Cecilio, el menor (67 años). También tiene 16
nietos, 39 bisnietos y no llevo la cuenta de los tataranietos”. Pasa la mayor
parte del tiempo sentado, viendo la vida pasar, envuelto en una tormenta de
recuerdos que no puede hilar. Cuenta Zacarías que su abuelo luchó en la brutal
guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay (1932-1935), “pero casi nunca lo
recuerda”, dice. Aunque todos los contemporáneos de Carmelo, que vivían en
Frasquia, ya murieron, nunca quiso mudarse a otro lugar. “El dice que extraña a
la abuela que ha muerto hace más de 15 o 20 años. Siempre dice que se va a
quedar en su casa (una choza de adobe y techo de paja) hasta que Dios diga”.
Carmelo fue
agricultor toda su vida, y actualmente vive con su nieto Edwin Flores. A su
alrededor los campesinos hacen chuño -papa deshidratada y congelada- y otros
aran la tierra con bueyes. La mayoría son ancianos, los jóvenes prefieren
emigrar. Como todos los parientes de este increíble hombre que atravesó dos
siglos para llegar a nuestro tiempo (que también es su tiempo) a dejarnos con
la boca abierta y las ideas en revolución. Porque “cuando la vida habla,
todos los vientos se vuelven palabras; ... cuando ella canta, los sordos oyen y
quedan cautivados; y cuando camina, los ciegos la ven y la siguen maravillados
y atónitos” (Khalil Gibrán).
La
formidable dieta andina
La larga vida
de Carmelo Flores Laura se atribuye a una dieta tradicional andina basada la
quinua, papas, habas, hongos y la constante compañía de las hojas de coca. “Mi
abuelo es fuerte, come carne seca o charqui de zorrillo tres veces al año y él
dice que es lo que más le ayudó a seguir con vida. También usa gotas de sangre
de lagartija en su ojo para ver mejor y cuando le duele algo, frota su cuerpo
con el alcohol en que macera víboras”, contó Zacarías.
Bebe agua que
baja de la cordillera por un arroyo y no come fideos, ni arroz, sólo cebada.
Vive en una choza de adobe con techo de paja y piso de tierra. Hace tres años
tiene electricidad y letrina aunque él está habituado a usar el descampado para
sus necesidades. En su mundo se cocina al fuego y en ollas de barro. “Cuando
tenía ovejas, comía eso, pero como antes no había kerosene, se cocinaba con la
grasa de cordero”, cuenta.
LA CONSERVACIÓN DE LOS SABERES ANCESTRALES EN BOLIVIA
20 Minutos de España (www.blogs.20minutos.es)
Los
agricultores, como los navegantes, saben
observar y descifrar las señales de la naturaleza, porque así manda la
tradición y porque no a todas partes llegan los pronósticos meteorológicos
convertidos en espacios estrella de la tele.
En un margen de
tiempo relativamente corto, hemos pasado del agujero de la capa de ozono y las
consecuencias del efecto invernadero hasta instalarnos en el cambio climático,
que no parece ser otra cosa que la fatiga de la madre naturaleza ante tanto
desmadre humano. Y así lo perciben los campesinos cochabambinos del centro de
Bolivia, que están padeciendo las
consecuencias de estos cambios. En ese sentido y sin ánimo de enaltecer
desmesuradamente ninguna cultura –casi todas tienen sus bienes y sus males-,
los quechuas y aimaras han mantenido un diálogo con la naturaleza que no deja
de sorprendernos a quienes provenimos de la ciudad.
Habituados a
vivir de lo que la tierra les ofrece,
tanto la siembra como la cosecha se convierten en un rito que implica
mucha observación previa, con todos los sentidos. Se ve, se huele, se escucha,
se palpa. Así lo vive desde hace décadas don Julio Morales, quien a los 82 años
comparte su sabiduría con hijos y vecinos, lo que la tierra, la fauna y el
cielo anuncian.
Por ejemplo, a
comienzos de agosto, Julio levanta las piedras del terreno que habita en el
Valle Alto cochabambino. Dependiendo del grado de humedad que presenten, la
cosecha de papa (allí hay más de 110 variedades), será buena o mala. Es lo que lo que académicamente se denominan
bioindicadores o predicciones agrícolas basadas en indicadores físico
atmosféricos que intentan minimizar los efectos del cambio climático. Pero para
mantener esta variedad de papas y otros productos como la cebada, es vital
preservar el cultivo rotativo, respetar el tiempo de descanso de la tierra,
manejarla en diferentes alturas, comunitariamente y con abonos naturales. Esto resulta
fundamental para garantizar la seguridad alimentaria familiar y reducir los
índices de desnutrición infantil.
Las familias
del lugar observan el viento, el
comportamiento de ciertos animales, el florecimiento de las plantas, las
heladas, las nubes y el brillo y nitidez de las estrellas, a unos 4.000
metros de altura. Y de forma muy coherente, la población rural plantea que el
ciclo escolar coincida con el agrícola. Esto prevendría el éxodo constante de
los jóvenes del campo a la ciudad, dejando atrás una concepción de la vida que
no tiene que ver con el “tener” sino con el “ser integral”, hombres y mujeres
viviendo en armonía con su entorno.
Pero el desafío es duro: las multinacionales los
presionan y amenazan la producción e intercambio local de semillas, llevando
pesticidas depredadores y el mercantilismo que desprecia la economía de
trueque. A todo esto la tierra da muestras de cansancio, el clima no ayuda y
frente a los que mueven los hilos del poder en la agroindustria estos
campesinos se encuentran desamparados, muy solos.
Tras visitar y
conocer a campesinos e indígenas del
sur de Perú y Bolivia, uno reafirma la convicción de que las fronteras
entre países son artificiales y nada justificables. Y también lo son las
fronteras interiores –o mentales- que vamos generando y fomentando muchas
veces, por desconocimiento o una educación que crea consumidores y no
ciudadanos.
Por todo esto,
de la mano de CENDA (Centro de Comunicación y Desarrollo Andino) y la
comunidad, desde Global
Humanitaria desarrollamos proyectos que contribuyen a la
conservación o recuperación de los conocimientos ancestrales* de estas culturas
milenarias, las más postergadas del continente americano. Aunque es mucho más
lo que nos une de lo que nos separa, a la vista está que es preciso dialogar y
encontrar espacios de entendimiento, porque cada pueblo debería poder ejercer el derecho de vivir a su manera,
en paz con sus vecinos.
Tan sencillo y
tan complejo.
LA OTRA BOLIVIA
Hacia el este se ubica otra versión de un país conocido
por su altura y su altiplano; el departamento de Beni es un ejemplo de la
desconocida personalidad boliviana
El
Observador de Uruguay (www.elobservador.com.uy)
En Bolivia no
todo es montaña. No todo es la temible altitud. No todo es el altiplano. Existe
otra Bolivia. La de oriente. La que tiene a Santa Cruz de la Sierra como
principal ciudad y motor de un país de poco más de un millón de kilómetros
cuadrados en el que viven algo así como una decena de millones de habitantes.
Esta otra Bolivia tiene junto a Santa Cruz de la Sierra, los también
departamentos orientales de Beni y Pando (este al norte lindante con Brasil y
Perú). Es la Bolivia agropecuaria. La Bolivia plana. La Bolivia amazónica. La
Bolivia diferente.
Justamente
Beni, uno de los nueve departamentos que componen la división política de
Bolivia, es la capital de la actividad ganadera del país. Lejos de las montañas
occidentales, el Beni muestra una planicie total en su geografía, con campos
ricos en pasturas y donde el ganado ha mostrado un gran crecimiento en los
últimos años.
La capital de
Beni es Trinidad, cuyo nombre oficial es La Santísima Trinidad, fundada en 1686
por el misionero español Cipriano Barace. El clima es cálido y húmedo, el frío casi
que no se conoce por esta zona de Bolivia salvo cuando llega el tan temido
“surazo”, viento que proviene del sur y que hace descender la temperatura y
enfría el clima de los apacibles benianos. La temperatura anual promedio oscila
entre los 20º C y 31ºC. Entre diciembre y abril es la estación de las lluvias.
Cómo llegar a
Trinidad
Desde Santa
Cruz de la Sierra a Trinidad son 545 kilómetros, que se pueden unir por vía
aérea, mediante un vuelo de una hora de duración, desde el Aeropuerto El
Trompillo en Santa Cruz hasta el Jorge Henrich Arauz de Trinidad. El costo del
vuelo supera levemente los US$ 100 para la ida y otro tanto para la vuelta. El
vuelo se realiza en aviones Fairchild 23, provistos de 19 plazas de la empresa
Aercon. Las importantes distancias, lo adverso del territorio (en épocas de
lluvia las carreteras se vuelven más difíciles de transitar), hacen habituales
los vuelos domésticos dentro del propio Beni a localidades como San Borja,
Riberalta, Guayaramerin (en el límite con el estado brasileño de Rondonia) y
Rurrenabaque. Si para el viajero el presupuesto es más reducido, por US$ 15 se
puede prescindir del avión y viajar, desde Santa Cruz a Trinidad, en “flota”
como dicen los bolivianos, que es realizar el viaje en ómnibus. La diferencia en
precio se explica en el tiempo, la hora de duración del traslado aéreo se
convierte en un trayecto que insume entre nueve y 10 horas, por tierra,
mediante un viaje nocturno. La curiosidad de esta modalidad es que cuando un
pasajero llega a la terminal bi modal de Santa Cruz de la Sierra, emergen
personas ofreciendo servicios de flota a diferentes ciudades y en diferentes
clases de bus. Hay una suerte de puja entre las empresas de autobuses en pos de
hacerse de los pasajeros.
El pacumuto
Como cada
rincón en el mundo, por más recóndito que sea, este ofrece al visitante la
gastronomía del lugar. El forastero no se puede ir de Trinidad sin degustar el
pacumuto. ¿Qué es el pacumuto? Un plato tan poco extravagante como delicioso.
Consiste en
lomito de res vacuna, que únicamente es sazonado con sal, se cocina a la
parrilla, con leña. Cuentan los benianos que para comer el mejor pacumuto de
Trinidad hay que ir al restaurante “El Pacumuto Trinitario”. Allí la mano del
parrillero le brinda un punto ideal de cocción para una carne tierna, jugosa y
exenta de grasas. El acompañamiento es con arroz, tomate, cebolla y yuca
(mandioca frita). Para beber, si se desea mantener la cultura gastronómica
local, se sugiere la chicha helada, bebida analcohólica a base de maíz y que es
ideal para neutralizar el calor tropical.
El pescado es
también infaltable en la dieta del beniano. El oriente es una zona con una
hidrografía interesante. Esta zona forma la cuenca amazónica, ya que tanto los
ríos Beni como el Mamoré, al unirse se transforman en el Madeira, afluente del
Amazonas. Por otra parte, hay muchas lagunas en el Beni: Laguna Suárez, Santa
Rosa, Chorquiri, Cernández o Colorada, muchas de las cuales, además de la
pesca, se utilizan como lugares de esparcimiento para paliar las altas
temperaturas del Beni. El pacú es un pescado que se desarrolla en éstas aguas y
frito es de un sabor inigualable.
De collas y cambas
No muy lejano
en el tiempo estuvo la intención del Oriente boliviano de escindirse del resto
de la nación y fundar un nuevo estado. Los tres estados orientales: Santa Cruz,
Beni y Pando, al que posteriormente se le sumó Tarija en el sur formaron la
Media luna, que tentó, sin éxito, independizarse del resto del hoy Estado
Plurinacional de Bolivia, tal como fue rebautizada la República de Bolivia.
Hay un
sentimiento de que el beniano, y en general el boliviano de oriente, no quiere
ser asimilado al de occidente. De ahí que los cambas, los orientales,
manifiestan cierto separatismo para con los collas, los individuos que viven en
la zona andina y el altiplano. Hasta la contextura física de los cambas difiere
de la de los collas, ya que estos son individuos más achaparrados y más
fornidos, a diferencia de los camba, que son de más altos y con rasgos en
muchos casos de ascendencia guaraní, con mezcla de razas europeas.
El beniano y en
particular el ciudadano de Trinidad, es un individuo afable, abierto y muy
hospitalario. Trinidad es una ciudad pequeña, con poco más de cien mil
habitantes, con una plaza céntrica similar o casi idéntica a las plazas que
existen en las capitales departamentales de Uruguay. Y no pasa desapercibida su
forma de hablar, particularmente que a todas las palabras le agregan como
diminutivo el sufijo: “ingo o inga”, a manera de ejemplo se puede escuchar en
Trinidad decir: “Ahoringa voy” en lugar de decir: “Ahora voy”, cuidado con el
perringo (perrito) o vamos a comer un choricingo (choricito).
La diferencia
en las costumbres es tal que, intentando comprar un charango en Trinidad, un
amigo de dicha ciudad me dijo: “Aquí no lo encontrarás, tienes que ir a la otra
Bolivia”.
n Bolivia no
todo es montaña. No todo es la temible altitud. No todo es el altiplano. Existe
otra Bolivia. La de oriente. La que tiene a Santa Cruz de la Sierra como
principal ciudad y motor de un país de poco más de un millón de kilómetros
cuadrados en el que viven algo así como una decena de millones de habitantes.
Esta otra Bolivia tiene junto a Santa Cruz de la Sierra, los también
departamentos orientales de Beni y Pando (este al norte lindante con Brasil y
Perú). Es la Bolivia agropecuaria. La Bolivia plana. La Bolivia amazónica. La
Bolivia diferente.
Justamente
Beni, uno de los nueve departamentos que componen la división política de
Bolivia, es la capital de la actividad ganadera del país. Lejos de las montañas
occidentales, el Beni muestra una planicie total en su geografía, con campos
ricos en pasturas y donde el ganado ha mostrado un gran crecimiento en los últimos
años.
La capital de
Beni es Trinidad, cuyo nombre oficial es La Santísima Trinidad, fundada en 1686
por el misionero español Cipriano Barace. El clima es cálido y húmedo, el frío
casi que no se conoce por esta zona de Bolivia salvo cuando llega el tan temido
“surazo”, viento que proviene del sur y que hace descender la temperatura y
enfría el clima de los apacibles benianos. La temperatura anual promedio oscila
entre los 20º C y 31ºC. Entre diciembre y abril es la estación de las lluvias.
Cómo llegar a Trinidad
Desde Santa
Cruz de la Sierra a Trinidad son 545 kilómetros, que se pueden unir por vía
aérea, mediante un vuelo de una hora de duración, desde el Aeropuerto El
Trompillo en Santa Cruz hasta el Jorge Henrich Arauz de Trinidad. El costo del
vuelo supera levemente los US$ 100 para la ida y otro tanto para la vuelta. El
vuelo se realiza en aviones Fairchild 23, provistos de 19 plazas de la empresa
Aercon. Las importantes distancias, lo adverso del territorio (en épocas de
lluvia las carreteras se vuelven más difíciles de transitar), hacen habituales
los vuelos domésticos dentro del propio Beni a localidades como San Borja,
Riberalta, Guayaramerin (en el límite con el estado brasileño de Rondonia) y
Rurrenabaque. Si para el viajero el presupuesto es más reducido, por US$ 15 se
puede prescindir del avión y viajar, desde Santa Cruz a Trinidad, en “flota”
como dicen los bolivianos, que es realizar el viaje en ómnibus. La diferencia
en precio se explica en el tiempo, la hora de duración del traslado aéreo se
convierte en un trayecto que insume entre nueve y 10 horas, por tierra, mediante
un viaje nocturno. La curiosidad de esta modalidad es que cuando un pasajero
llega a la terminal bi modal de Santa Cruz de la Sierra, emergen personas
ofreciendo servicios de flota a diferentes ciudades y en diferentes clases de
bus. Hay una suerte de puja entre las empresas de autobuses en pos de hacerse
de los pasajeros.
El pacumuto
Como cada
rincón en el mundo, por más recóndito que sea, este ofrece al visitante la
gastronomía del lugar. El forastero no se puede ir de Trinidad sin degustar el
pacumuto. ¿Qué es el pacumuto? Un plato tan poco extravagante como delicioso.
Consiste en
lomito de res vacuna, que únicamente es sazonado con sal, se cocina a la
parrilla, con leña. Cuentan los benianos que para comer el mejor pacumuto de
Trinidad hay que ir al restaurante “El Pacumuto Trinitario”. Allí la mano del
parrillero le brinda un punto ideal de cocción para una carne tierna, jugosa y
exenta de grasas. El acompañamiento es con arroz, tomate, cebolla y yuca
(mandioca frita). Para beber, si se desea mantener la cultura gastronómica
local, se sugiere la chicha helada, bebida analcohólica a base de maíz y que es
ideal para neutralizar el calor tropical.
El pescado es
también infaltable en la dieta del beniano. El oriente es una zona con una
hidrografía interesante. Esta zona forma la cuenca amazónica, ya que tanto los
ríos Beni como el Mamoré, al unirse se transforman en el Madeira, afluente del
Amazonas. Por otra parte, hay muchas lagunas en el Beni: Laguna Suárez, Santa
Rosa, Chorquiri, Cernández o Colorada, muchas de las cuales, además de la
pesca, se utilizan como lugares de esparcimiento para paliar las altas
temperaturas del Beni. El pacú es un pescado que se desarrolla en éstas aguas y
frito es de un sabor inigualable.
De collas y cambas
No muy lejano
en el tiempo estuvo la intención del Oriente boliviano de escindirse del resto
de la nación y fundar un nuevo estado. Los tres estados orientales: Santa Cruz,
Beni y Pando, al que posteriormente se le sumó Tarija en el sur formaron la
Media luna, que tentó, sin éxito, independizarse del resto del hoy Estado
Plurinacional de Bolivia, tal como fue rebautizada la República de Bolivia.
Hay un
sentimiento de que el beniano, y en general el boliviano de oriente, no quiere
ser asimilado al de occidente. De ahí que los cambas, los orientales,
manifiestan cierto separatismo para con los collas, los individuos que viven en
la zona andina y el altiplano. Hasta la contextura física de los cambas difiere
de la de los collas, ya que estos son individuos más achaparrados y más
fornidos, a diferencia de los camba, que son de más altos y con rasgos en
muchos casos de ascendencia guaraní, con mezcla de razas europeas.
El beniano y en particular el ciudadano de Trinidad, es un individuo afable, abierto y muy hospitalario.
El beniano y en particular el ciudadano de Trinidad, es un individuo afable, abierto y muy hospitalario.
Trinidad es una
ciudad pequeña, con poco más de cien mil habitantes, con una plaza céntrica
similar o casi idéntica a las plazas que existen en las capitales
departamentales de Uruguay. Y no pasa desapercibida su forma de hablar,
particularmente que a todas las palabras le agregan como diminutivo el sufijo:
“ingo o inga”, a manera de ejemplo se puede escuchar en Trinidad decir:
“Ahoringa voy” en lugar de decir: “Ahora voy”, cuidado con el perringo
(perrito) o vamos a comer un choricingo (choricito).
La diferencia en las costumbres es tal que, intentando comprar un charango en Trinidad, un amigo de dicha ciudad me dijo: “Aquí no lo encontrarás, tienes que ir a la otra Bolivia”.
La diferencia en las costumbres es tal que, intentando comprar un charango en Trinidad, un amigo de dicha ciudad me dijo: “Aquí no lo encontrarás, tienes que ir a la otra Bolivia”.
QUECHUA O QUICHUA
El Tribuno de Argentina (www.eltribuno.info/salta)
Presidenta de
la Academia de Quechua Qollasuyo de Salta. Miembro de número de la Academia
Mayor de la lengua Quechua del Qosqo, Perú.
Cuando nos
hacemos este interrogante es simple: por muchos años en el Noroeste Argentino
se conoció a la lengua humana “Runa Simi” -nombre originario de la lengua de
los Incas- como Quichua. Curiosamente, desde sus inicios esta lengua se
escribió con tres vocales a,i,u y posteriormente la lengua evolucionó.
Actualmente se usan cinco vocales: a,e,i,o,u. Por esta razón ya se dice
Quechua.
Se pronuncia
Quichua solamente en el extremo norte de Ecuador y en Santiago del Estero. En
los otros territorios pasando la frontera con Bolivia ya escucharemos Quechua
con “e”. En seis repúblicas actuales se habla este idioma: Ecuador, Colombia,
Perú, Bolivia, el Norte de Chile y el Noroeste argentino, regiones estas dos
últimas con identidad Quechua.
El 27 de agosto
se eligió para el Dia del Quechua en Santiago del Estero. Fue en homenaje a
Domingo Bravo, por su obra reivindicativa de nuestra identidad. El Poder
Ejecutivo promulgó la ley por la cual se instituye como el “Día Provincial de
la Lengua Quichua“, al 27 de agosto, en homenaje al profesor Domingo Antonio
Bravo. La iniciativa había sido convertida en norma provincial en la sesión de la
Legislatura del 27 de julio pasado.
Bravo es
reconocido por su trayectoria y aporte a la cultura de la provincia. La vida y
la obra del académico e investigador son de público conocimiento a nivel
provincial, nacional e internacional y da cuenta del invalorable aporte pionero
que, con sus trabajos científicos, educativos y culturales, realizó para la
lengua quichua.
En el proyecto
que había sido impulsado desde el bloque del Frente Cívico, se explicó que el
investigador logró rescatar de la situación “vergonzante y de marginación en
que se encontraba esta lengua, que aún no había superado la etapa de la
oralidad y la dotó de una signografía que le posibilitó llegar al nivel de
lengua literaria por cuanto, a partir de este momento, comenzó a ser leída y escrita
y logró, en perseverancia y fuerza inclaudicable, inserción en las
universidades”.
Nacieron así,
desde 1935 hasta 1997, tras largos y afanosos años de investigación, el
diccionario, la gramática, el método de enseñanza, estudios históricos,
lingísticos, geográficos, literarios, cancioneros, todos ellos de la lengua
quichua santiagueña, que merecieron premios universitarios.
También se
resaltó en los fundamentos “la vigorosa difusión que le dio a este valioso
patrimonio cultural de nuestra provincia, al fundar el programa radial “Ashpa
Rimaynin” (año 1959), que significó la llegada de esta lengua, por primera vez,
a los medios masivos de comunicación. Más adelante éste sirvió de matriz para
la creación de otro programa radial: “Alero Quichua Santiagueño” (año 1969) del
cual fue cofundador.
Por esta
profusa actuación pública de reivindicación de nuestra identidad, consolidada a
través de más de 60 años, se dispuso instituir el 27 de agosto, fecha del
fallecimiento del Dr. Domingo Antonio Bravo, Día Provincial de la Lengua
Quichua Santiagueña.
BOLIVIA: JORGE SANJINÉS LLEVARÁ AL CINE LA VIDA DE JUANA
AZURDUY
Rescribiendo Com. de España (www.escribiendocine.com)
El realizador
boliviano Jorge
Sanjinés (Insurgentes),
se encuentra preparando una película biográfica sobre Juana Azurduy, que continuará con la línea de búsqueda y rescate
de hechos y personajes olvidados por la historia.
Según confirmó
el director en entrevista con Prensa Latina, la vida de la heroína
boliviano-argentina servirá de pretexto para su próxima producción, que
continuará el trayecto de rescate de personajes y sucesos históricos olvidados
iniciado con su cinta Insurgentes
en 2012.
"Estoy
preparando una película sobre un personaje que no es solo boliviano, sino
latinoamericano: Juana Azurduy de Padilla. Es una biografía, lo más respetuosa posible, de un persona que fue
olvidado muy tempranamente", comentó.
El ganador de
la Concha de Oro en el Festival de San Sebastián por La Nación Clandestina (1989), explicó que la cinta buscará
rescatar la memoria de la luchadora por la independencia, tras el manto de
olvido que se tejió sobre sus proezas una vez terminada la guerra.
"Cuando Bolívar llega en
noviembre de 1825 a Chuquisaca (en el sur del país), después de la
independencia de Bolivia el 6 de agosto, lo primero que pregunta es dónde está
la teniente coronel del ejército argentino doña Juana Azurduy. Pero
nadie supo darle razón. Poco tiempo después de la guerra ya nadie sabía de ella", recordó.
Según Sanjinés ese hecho fue una
manifestación de la segregación sufrida por una de las más grandes heroínas de
Latinoamérica, por su postura de hacer causa común con los indios y con los
pobres de Argentina y de Bolivia.
"Para los
doctores que se habían adueñado del poder político de la nueva y joven
república de Bolivia, doña Juana era una bandolera peligrosa, porque hablaba de
reforma agraria y había peleado dirigiendo los indios en la guerra contra los
españoles", afirmó.
Recordó además
que Bolívar se alarmó al enterarse que "la más grande heroína del
continente" vivía en el tercer patio de una casa pobre y que en su
cuarto no tenía ni un catre para dormir.
Según cuenta la
historia, tras ese encuentro y después de ver la condición miserable en que
vivía, Bolívar la ascendió al
grado de coronela y le otorgó una pensión.
Se dice que
luego de la visita, el Libertador le comentó al mariscal Antonio José de
Sucre: "Este país no debería llamarse Bolivia en mi homenaje, sino Padilla (Manuel Ascencio, esposo de Juana) o
Azurduy, porque son ellos
los que lo hicieron libre".
Para el
cineasta, la vida gloriosa y triste de la patriota servirá también para
presentar a millones de personas de todo el continente a una serie de
luchadores que fueron olvidados por la historia.
"A través
de ella conoceremos a varios grandes guerrilleros de los que nadie sabe nada,
solo los eruditos y estudiosos. Pienso que ese rescate del pasado es
fundamental para avanzar en el presente. Creo mucho en el pensamiento aimara
que dice que no podemos avanzar si no miramos atrás", afirmó.
Juana Azurduy apareció con anterioridad en el cine en la película Güemes: la tierra en armas, del
argentino Leopoldo
Torre Nilsson y cuyo personaje fue interpretado por la cantautora Mercedes Sosa.
Jorge
Sanjinés presentará en la próxima edición de UNASUR CINE, que se
llevará a cabo en la ciudad de San Juan entre el 13 y 20 de septiembre próximo,
Insurgentes,
su más reciente realización.
LOS
HUMANOS HABITABAN LA AMAZONIA ANTES DE LO QUE SE PENSABA
RT Actualidad de Rusia (www.rt.com)
Recientes
estudios arqueológicos confirman que los humanos vivieron en América del Sur en
el periodo del Holoceno temprano y medio, es decir, 7.500 años antes de lo que
se pensaba.
Arqueólogos
descubrieron en los Llanos Moxos, en Bolivia,
evidencias de asentamientos de personas que vivían en el Pleistoceno
tardío-Holoceno temprano (hace 10.000 años).
La mayoría de
estos asentamientos se encuentran en la franja costera. Sin embargo, los arqueólogos subrayan que en la cuenca del
Amazonas se han encontrado pruebas de la presencia de humanos en el Holoceno
tardío (hace unos 2.500 años). Los científicos lo atribuyen a las malas
condiciones para la caza y la recolección ya que el clima era cálido y húmedo.
Un equipo de
científicos liderado por Umberto Lombardo, de la Universidad de Berna, exploró
tres conchales arqueológicos que se encuentran en los Llanos Moxos. El análisis
de esos montículos de caparazones mostró que es de origen antropogénico. Así,
el estudio proporciona la primera evidencia convincente de la presencia de
personas en la región oeste de la Amazonia hace unos 10.000 años. El informe
completo del estudio de los científicos aparece publicado en la revista 'PLoS ONE'.
EL
CAMINO INCA EN SIETE PASOS
El
País de España (www.elviajero.elpais.com/elviajero)
Hay muchos
caminos que conducen a Machu Picchu pero ninguno como el Camino Inca. El más
popular entre los viajeros y la vía peatonal más famosa del continente
americano. Desde Cuzco, 43 kilómetros de senda entre bosques y densas nieblas,
escalones de piedra milenarios y vistas majestuosas. Al final está la
recompensa: la famosa Puerta del Sol y sus impresionantes vistas de las ruinas
de Machu Picchu.
Hacer el
Camino Inca es un rito iniciático para el viajero y una aventura única pero es
necesario planificar bien antes de ponerse en camino.
1. Escoger el
mejor momento
Es importante
escoger la mejor época. Se organizan grupos todo el año (excepto en febrero,
cuando llueve a cántaros y el Camino Inca se cierra para mantenimiento), pero
los mejores meses (más fríos y secos) son junio, julio y agosto. El problema:
son también los más demandados. Para evitar aglomeraciones lo mejor es ir antes
o después de la estación de lluvias (de marzo a mayo) o de septiembre a noviembre.
2. Ponerse en
forma
Se habla
mucho entre viajeros sobre la preparación física necesaria para hacer esta
ruta, aunque en realidad no requiere más preparación que otras similares en
extensión y dificultad técnica. Como es natural, conviene estar en buena forma,
y prepararse las semanas antes al viaje con otras excursiones y largos paseos.
Por supuesto, las botas han de estar ya usadas y comprobado que no hacen
ampollas. A un paso razonable y con una mochila pequeña, se evitan muchos
problemas.
3. Hacer reserva
previa con antelación
Como en otras
muchas rutas de senderismo con alta demanda en todo el planeta, hay que hacer
la reserva previa del Camino con mucha previsión: con seis meses de antelación
si queremos recorrerlo en fechas fuera de temporada alta, y de seis meses a un
año si queremos hacerlo de mayo a principios de septiembre. La ruta de dos días
también suele estar igual o más llena y la reserva con meses de antelación es
más que obligada. Solo los operadores autorizados obtienen permisos, aunque se
puede comprobar la disponibilidad general de plazas en www.camino-inca.com.
Lo mejor es
acordar un viaje de cinco días, que nos permitirá caminar más relajadamente y
disfrutar del paisaje, además de encontrar lugares de acampada menos
concurridos. Es importante también contratar un seguro de viaje que cubra las
actividades al aire libre.
4. Estudiar
el reglamento y los precios
Esta
excursión no se puede hacer por libre: es obligatorio reservarla a través de un
operador autorizado ya que solo se permite el acceso diario al trayecto a 500
personas (incluidos guías y porteadores) y son los operadores autorizados los
que reciben los permisos por orden de solicitud. Es necesario dar el número del
pasaporte y enseñarlo en los controles a lo largo del camino.
Los permisos
no pueden transferirse: no se permiten cambios de nombre. Los precios oscilan
entre 480 y 600 dólares (360 a 450 euros, incluso más, según el operador
y el tipo de ruta).
5. Elegir el
operador más conveniente
Hay muchas
agencias que ofrecen el Camino Inca pero conviene estudiar bien las diferentes
opciones, no solo el precio sino también lo que incluyen, la calidad del equipo
y de los guías y porteadores. Pagar más tampoco es siempre garantía de mayor
calidad y lo mejor es contactar con varias agencias para comprobar la calidad
de sus servicios. Es bueno pedirles una relación de lo que está incluído en el
precio, informarnos sobre el tamaño del grupo y sobre el tipo de transporte que
incluye. Hay que asegurarse de que el circuito incluye al menos tienda, comida,
cocinero, entrada de un día a las ruinas y viaje de regreso en tren.
Los
porteadores del equipo están siempre incluidos aunque cada uno transporta su
equipaje personal, incluido el saco de dormir, a menos que se pague un
porteador aparte (unos 35 euros por cada 10 kilos). También hay servicios más
exclusivos para excursiones privadas. Las autoridades de Cuzco y el ministerio
peruano de Trabajo son muy estrictos en las condiciones de trabajo de los
porteadores y muchos operadores han sido sancionados por no cumplir con los
requisitos sociales mínimos.
6. Hacer la
mochila
Es
recomendable llevar bastones para caminar, que pueden ahorrar muchos problemas,
un pequeño botiquín, filtro solar, sandalias o crocs para el campamento,
chaquetón de plumas, impermeable, gorro y guantes, sombrero para el sol, toalla
de viaje, botas de montaña domadas, calcetines gruesos, ropa interior térmica,
forro polar, cantimplora o mochila de hidratación, repelente de mosquitos,
pantalones largos y gafas de sol.
7.
Seleccionar la ruta
El Camino del
Inca no es la única ruta a Machu Picchu. Hay más versiones tanto del Camino
Inca como de otros caminos. Estas son las más populares:
a. Camino
Inca de dos días
Una ruta
guíada con parada en los puntos destacados del camino. Consta de una empinada
ascensión de tres a cuatro horas desde el kilómetro 104 hasta Wiñay Wayna y
después otras dos horas por terreno más o menos llano hasta Machu Picchu. Se
pernocta en Aguas Calientes y se visita Machu Picchu al día siguiente. El
precio medio está en torno a los 400- 535 dólares (300 - 400 euros).
b. Excusión
al valle de Lares
Una opción
más cultural, que se hace mejor con guía. No se trata en realidad de un camino
en sí, sino de una excursión por alguna de las diferentes rutas que llevan a
Ollantaytambo por el espectacular valle de Lares. La ruta comienza en unas
fuentes termales y pasa por pueblos agrícolas andinos, yacimientos
arqueológicos incas poco conocidos, exuberantes lagunas y gargantas de río.
Finaliza en un viaje en tren de Ollantaytambo a Aguas Calientes. Aunque el
componente cultural es lo principal de esta excursión, el paisaje montañoso es
impresionante. El precio medio es de 460 dólares (340 euros)
c. Excursión
a Salkantay
Es una ruta
más larga y pintoresca, aunque agotadora, que accede a Machu Picchu por un
camino un poco más difícil que el Camino Inca. Puede hacerse en cinco días y
nos llevará desde la jungla a terrenos alpinos. Se puede ir por libre o con
guía. El punto más alto es un paso a más de 4.700 metros de altitud cerca del
magnífico pico cubierto por glaciares de Salkantay (6.271 metros). Desde allí
se desciende hasta los vertiginosos valles subtropicales. El precio medio de la
excursión son unos 400 dólares (300 euros).
d. Camino
Inca por la jungla
Es una ruta
ideada por proveedores y guías que lleva desde Cuzco a Machu Picchu pasando por
Santa Teresa y que ofrece opciones de dos a cinco días para hacer el camino en
bicicleta, andando o en balsa. Comienza con un largo viaje en automóvil de
cuatro a cinco horas de Cuzco a Abra Málaga –el paso más alto (4.350 metros)
entre Ollantaytambo y la cuenca del Amazonas. En un punto en el lado del
Amazonas se coge la bicicleta de montaña para hacer el largo viaje a Santa
María. Se empieza en una carretera asfaltada que se convierte en pista a los 20
kilómetros y es un increíble y paisajístico descenso de la zona glacial a la
tropical, de 71 kilómetros en total.
Con algunos
operadores se recorren a pie los 23 kilómetros de Santa María a Santa Teresa y
con otros, que argumentan que no es una excursión interesante, se va en coche,
aunque se hace un corto tramo del “camino de hierro” anterior a la conquista,
la versión inca de una autopista. De cualquier forma, se llega a las aguas termales
de Cocalmayo en Santa Teresa. Algunas empresas incluyen rafting cerca de
Santa Teresa.
Desde Santa
Teresa se pueden caminar los 20 kilómetros a Machu Picchu, 12 de ellos por vías
férreas. El paisaje del río es bonito, aunque no especialmente atractivo: suele
haber polvo y se pasa calor. También existe la opción de ir en un autobús y un
tren. Se puede desandar esta ruta para volver a Cuzco, pero es mucho más rápido
tomar el tren que pasa por el Valle Sagrado.
Reunión
de cancilleres de UNASUR se inicia hoy en Surinam
PARAGUAY
SOLICITARÁ LIBRE TRÁNSITO DEL COMERCIO DE PAÍSES SIN COSTA MARÍTIMA
Un
mecanismo que apoye el libre tránsito del comercio de naciones sin acceso al
mar solicitará el canciller paraguayo, Eladio Loizaga, en la reunión de cancilleres
de Unasur, que se inicia hoy en Paramaribo, Surinam. La cumbre, que marca el
retorno de Paraguay al bloque, se celebra en medio de conflictos bilaterales de
varios países miembros.
ABC
de Paraguay (www.abc.com.py)
El ministro
de Relaciones Exteriores, Eladio Loizaga, participa hoy de la reunión de
cancilleres, antes de la Cumbre de Jefes de Estado de la Unión de Naciones
Suramericanas (Unasur), que se celebrará mañana en Paramaribo, Surinam.
Esta será la
primera vez que una delegación oficial de la Cancillería paraguaya asiste a una
reunión de este bloque regional luego de que nuestro país fuera suspendido como
miembro activo tras la destitución de Fernando Lugo, vía juicio político, el 22
de junio del año 2012.
El canciller
Loizaga anunció poco antes de partir que pedirá que en el temario de la Cumbre
de Jefes de Estado y de Gobierno se incluya establecer un mecanismo que
garantice el libre tránsito por los distintos territorios del comercio de las
naciones sin acceso al mar.
Este tema
constituye de interés fundamental de nuestro país para que sea discutido entre
los presidentes. El Paraguay junto a Bolivia son los dos únicos países, de
entre los miembros del bloque regional, que no cuentan con litoral marítimo.
De acuerdo a
reportes de la agencia EFE, la Cumbre de la Unasur se realizará a la sombra de
varios conflictos bilaterales entre países miembros. Algunos de los principales
puntos se exponen en el cuadro que ilustra esta página.
La lista de
los otros temas que se plantearán para su discusión incluye una nueva
declaración sobre las Islas Malvinas, la situación de Oriente Medio y el
proceso de paz en Colombia.
En la cumbre
de mañana asumirá la presidencia pro témpore Surinam. Hasta hoy ejerce la
presidencia la República del Perú.
LA OTRA BOLIVIA
Hacia el este se ubica otra versión de un país conocido
por su altura y su altiplano; el departamento de Beni es un ejemplo de la
desconocida personalidad boliviana
El
Observador de Uruguay (www.elobservador.com.uy)
En Bolivia no
todo es montaña. No todo es la temible altitud. No todo es el altiplano. Existe
otra Bolivia. La de oriente. La que tiene a Santa Cruz de la Sierra como
principal ciudad y motor de un país de poco más de un millón de kilómetros
cuadrados en el que viven algo así como una decena de millones de habitantes.
Esta otra Bolivia tiene junto a Santa Cruz de la Sierra, los también
departamentos orientales de Beni y Pando (este al norte lindante con Brasil y
Perú). Es la Bolivia agropecuaria. La Bolivia plana. La Bolivia amazónica. La Bolivia
diferente.
Justamente
Beni, uno de los nueve departamentos que componen la división política de
Bolivia, es la capital de la actividad ganadera del país. Lejos de las montañas
occidentales, el Beni muestra una planicie total en su geografía, con campos
ricos en pasturas y donde el ganado ha mostrado un gran crecimiento en los
últimos años.
La capital de
Beni es Trinidad, cuyo nombre oficial es La Santísima Trinidad, fundada en 1686
por el misionero español Cipriano Barace. El clima es cálido y húmedo, el frío
casi que no se conoce por esta zona de Bolivia salvo cuando llega el tan temido
“surazo”, viento que proviene del sur y que hace descender la temperatura y
enfría el clima de los apacibles benianos. La temperatura anual promedio oscila
entre los 20º C y 31ºC. Entre diciembre y abril es la estación de las lluvias.
Cómo llegar a
Trinidad
Desde Santa
Cruz de la Sierra a Trinidad son 545 kilómetros, que se pueden unir por vía
aérea, mediante un vuelo de una hora de duración, desde el Aeropuerto El Trompillo
en Santa Cruz hasta el Jorge Henrich Arauz de Trinidad. El costo del vuelo
supera levemente los US$ 100 para la ida y otro tanto para la vuelta. El vuelo
se realiza en aviones Fairchild 23, provistos de 19 plazas de la empresa
Aercon. Las importantes distancias, lo adverso del territorio (en épocas de
lluvia las carreteras se vuelven más difíciles de transitar), hacen habituales
los vuelos domésticos dentro del propio Beni a localidades como San Borja,
Riberalta, Guayaramerin (en el límite con el estado brasileño de Rondonia) y
Rurrenabaque. Si para el viajero el presupuesto es más reducido, por US$ 15 se
puede prescindir del avión y viajar, desde Santa Cruz a Trinidad, en “flota”
como dicen los bolivianos, que es realizar el viaje en ómnibus. La diferencia
en precio se explica en el tiempo, la hora de duración del traslado aéreo se
convierte en un trayecto que insume entre nueve y 10 horas, por tierra,
mediante un viaje nocturno. La curiosidad de esta modalidad es que cuando un
pasajero llega a la terminal bi modal de Santa Cruz de la Sierra, emergen
personas ofreciendo servicios de flota a diferentes ciudades y en diferentes
clases de bus. Hay una suerte de puja entre las empresas de autobuses en pos de
hacerse de los pasajeros.
El pacumuto
Como cada
rincón en el mundo, por más recóndito que sea, este ofrece al visitante la
gastronomía del lugar. El forastero no se puede ir de Trinidad sin degustar el
pacumuto. ¿Qué es el pacumuto? Un plato tan poco extravagante como delicioso.
Consiste en
lomito de res vacuna, que únicamente es sazonado con sal, se cocina a la
parrilla, con leña. Cuentan los benianos que para comer el mejor pacumuto de
Trinidad hay que ir al restaurante “El Pacumuto Trinitario”. Allí la mano del
parrillero le brinda un punto ideal de cocción para una carne tierna, jugosa y
exenta de grasas. El acompañamiento es con arroz, tomate, cebolla y yuca
(mandioca frita). Para beber, si se desea mantener la cultura gastronómica
local, se sugiere la chicha helada, bebida analcohólica a base de maíz y que es
ideal para neutralizar el calor tropical.
El pescado es
también infaltable en la dieta del beniano. El oriente es una zona con una
hidrografía interesante. Esta zona forma la cuenca amazónica, ya que tanto los
ríos Beni como el Mamoré, al unirse se transforman en el Madeira, afluente del
Amazonas. Por otra parte, hay muchas lagunas en el Beni: Laguna Suárez, Santa
Rosa, Chorquiri, Cernández o Colorada, muchas de las cuales, además de la
pesca, se utilizan como lugares de esparcimiento para paliar las altas
temperaturas del Beni. El pacú es un pescado que se desarrolla en éstas aguas y
frito es de un sabor inigualable.
De collas y cambas
No muy lejano
en el tiempo estuvo la intención del Oriente boliviano de escindirse del resto
de la nación y fundar un nuevo estado. Los tres estados orientales: Santa Cruz,
Beni y Pando, al que posteriormente se le sumó Tarija en el sur formaron la
Media luna, que tentó, sin éxito, independizarse del resto del hoy Estado
Plurinacional de Bolivia, tal como fue rebautizada la República de Bolivia.
Hay un
sentimiento de que el beniano, y en general el boliviano de oriente, no quiere
ser asimilado al de occidente. De ahí que los cambas, los orientales,
manifiestan cierto separatismo para con los collas, los individuos que viven en
la zona andina y el altiplano. Hasta la contextura física de los cambas difiere
de la de los collas, ya que estos son individuos más achaparrados y más
fornidos, a diferencia de los camba, que son de más altos y con rasgos en
muchos casos de ascendencia guaraní, con mezcla de razas europeas.
El beniano y en
particular el ciudadano de Trinidad, es un individuo afable, abierto y muy
hospitalario. Trinidad es una ciudad pequeña, con poco más de cien mil
habitantes, con una plaza céntrica similar o casi idéntica a las plazas que
existen en las capitales departamentales de Uruguay. Y no pasa desapercibida su
forma de hablar, particularmente que a todas las palabras le agregan como
diminutivo el sufijo: “ingo o inga”, a manera de ejemplo se puede escuchar en
Trinidad decir: “Ahoringa voy” en lugar de decir: “Ahora voy”, cuidado con el
perringo (perrito) o vamos a comer un choricingo (choricito).
La diferencia
en las costumbres es tal que, intentando comprar un charango en Trinidad, un
amigo de dicha ciudad me dijo: “Aquí no lo encontrarás, tienes que ir a la otra
Bolivia”.
n Bolivia no
todo es montaña. No todo es la temible altitud. No todo es el altiplano. Existe
otra Bolivia. La de oriente. La que tiene a Santa Cruz de la Sierra como
principal ciudad y motor de un país de poco más de un millón de kilómetros
cuadrados en el que viven algo así como una decena de millones de habitantes.
Esta otra Bolivia tiene junto a Santa Cruz de la Sierra, los también
departamentos orientales de Beni y Pando (este al norte lindante con Brasil y
Perú). Es la Bolivia agropecuaria. La Bolivia plana. La Bolivia amazónica. La
Bolivia diferente.
Justamente
Beni, uno de los nueve departamentos que componen la división política de
Bolivia, es la capital de la actividad ganadera del país. Lejos de las montañas
occidentales, el Beni muestra una planicie total en su geografía, con campos
ricos en pasturas y donde el ganado ha mostrado un gran crecimiento en los últimos
años.
La capital de
Beni es Trinidad, cuyo nombre oficial es La Santísima Trinidad, fundada en 1686
por el misionero español Cipriano Barace. El clima es cálido y húmedo, el frío
casi que no se conoce por esta zona de Bolivia salvo cuando llega el tan temido
“surazo”, viento que proviene del sur y que hace descender la temperatura y
enfría el clima de los apacibles benianos. La temperatura anual promedio oscila
entre los 20º C y 31ºC. Entre diciembre y abril es la estación de las lluvias.
Cómo llegar a Trinidad
Desde Santa
Cruz de la Sierra a Trinidad son 545 kilómetros, que se pueden unir por vía
aérea, mediante un vuelo de una hora de duración, desde el Aeropuerto El
Trompillo en Santa Cruz hasta el Jorge Henrich Arauz de Trinidad. El costo del
vuelo supera levemente los US$ 100 para la ida y otro tanto para la vuelta. El
vuelo se realiza en aviones Fairchild 23, provistos de 19 plazas de la empresa
Aercon. Las importantes distancias, lo adverso del territorio (en épocas de
lluvia las carreteras se vuelven más difíciles de transitar), hacen habituales
los vuelos domésticos dentro del propio Beni a localidades como San Borja,
Riberalta, Guayaramerin (en el límite con el estado brasileño de Rondonia) y
Rurrenabaque. Si para el viajero el presupuesto es más reducido, por US$ 15 se
puede prescindir del avión y viajar, desde Santa Cruz a Trinidad, en “flota”
como dicen los bolivianos, que es realizar el viaje en ómnibus. La diferencia
en precio se explica en el tiempo, la hora de duración del traslado aéreo se
convierte en un trayecto que insume entre nueve y 10 horas, por tierra,
mediante un viaje nocturno. La curiosidad de esta modalidad es que cuando un
pasajero llega a la terminal bi modal de Santa Cruz de la Sierra, emergen
personas ofreciendo servicios de flota a diferentes ciudades y en diferentes
clases de bus. Hay una suerte de puja entre las empresas de autobuses en pos de
hacerse de los pasajeros.
El pacumuto
Como cada
rincón en el mundo, por más recóndito que sea, este ofrece al visitante la
gastronomía del lugar. El forastero no se puede ir de Trinidad sin degustar el
pacumuto. ¿Qué es el pacumuto? Un plato tan poco extravagante como delicioso.
Consiste en
lomito de res vacuna, que únicamente es sazonado con sal, se cocina a la
parrilla, con leña. Cuentan los benianos que para comer el mejor pacumuto de
Trinidad hay que ir al restaurante “El Pacumuto Trinitario”. Allí la mano del
parrillero le brinda un punto ideal de cocción para una carne tierna, jugosa y
exenta de grasas. El acompañamiento es con arroz, tomate, cebolla y yuca
(mandioca frita). Para beber, si se desea mantener la cultura gastronómica
local, se sugiere la chicha helada, bebida analcohólica a base de maíz y que es
ideal para neutralizar el calor tropical.
El pescado es
también infaltable en la dieta del beniano. El oriente es una zona con una hidrografía
interesante. Esta zona forma la cuenca amazónica, ya que tanto los ríos Beni
como el Mamoré, al unirse se transforman en el Madeira, afluente del Amazonas.
Por otra parte, hay muchas lagunas en el Beni: Laguna Suárez, Santa Rosa,
Chorquiri, Cernández o Colorada, muchas de las cuales, además de la pesca, se
utilizan como lugares de esparcimiento para paliar las altas temperaturas del
Beni. El pacú es un pescado que se desarrolla en éstas aguas y frito es de un
sabor inigualable.
De collas y cambas
No muy lejano
en el tiempo estuvo la intención del Oriente boliviano de escindirse del resto
de la nación y fundar un nuevo estado. Los tres estados orientales: Santa Cruz,
Beni y Pando, al que posteriormente se le sumó Tarija en el sur formaron la
Media luna, que tentó, sin éxito, independizarse del resto del hoy Estado
Plurinacional de Bolivia, tal como fue rebautizada la República de Bolivia.
Hay un
sentimiento de que el beniano, y en general el boliviano de oriente, no quiere
ser asimilado al de occidente. De ahí que los cambas, los orientales,
manifiestan cierto separatismo para con los collas, los individuos que viven en
la zona andina y el altiplano. Hasta la contextura física de los cambas difiere
de la de los collas, ya que estos son individuos más achaparrados y más
fornidos, a diferencia de los camba, que son de más altos y con rasgos en
muchos casos de ascendencia guaraní, con mezcla de razas europeas.
El beniano y en particular el ciudadano de Trinidad, es un individuo afable, abierto y muy hospitalario.
El beniano y en particular el ciudadano de Trinidad, es un individuo afable, abierto y muy hospitalario.
Trinidad es una
ciudad pequeña, con poco más de cien mil habitantes, con una plaza céntrica
similar o casi idéntica a las plazas que existen en las capitales
departamentales de Uruguay. Y no pasa desapercibida su forma de hablar,
particularmente que a todas las palabras le agregan como diminutivo el sufijo:
“ingo o inga”, a manera de ejemplo se puede escuchar en Trinidad decir:
“Ahoringa voy” en lugar de decir: “Ahora voy”, cuidado con el perringo
(perrito) o vamos a comer un choricingo (choricito).
La diferencia en las costumbres es tal que, intentando comprar un charango en Trinidad, un amigo de dicha ciudad me dijo: “Aquí no lo encontrarás, tienes que ir a la otra Bolivia”. (www.elobservador.com.uy)
La diferencia en las costumbres es tal que, intentando comprar un charango en Trinidad, un amigo de dicha ciudad me dijo: “Aquí no lo encontrarás, tienes que ir a la otra Bolivia”. (www.elobservador.com.uy)
Tensión entre Brasil y Bolivia
ROUSSEFF Y MORALES ACERCAN POSTURAS TRAS 'CINCO MINUTOS
CORDIALES' POR TELÉFONO
El Mundo de España (www.elmundo.es/america)
La presidenta
de Brasil, Dilma Rousseff, ha acordado con su homólogo boliviano, Evo Morales,
reunirse este viernes para buscar una solución a la crisis diplomática que
atraviesan, según fuentes oficiales citadas por el periódico brasileño O Estado
de Sao Paulo.
La cita que
tendrá lugar en la Cumbre de la Unasur, en Paramaribo (Surinam), se produce a
raíz de una conversación telefónica de cinco minutos en tono
"cordial", de acuerdo con lo señalado por el periódico.
El gobierno brasileño no ha dado más detalles del contenido de la charla de este miércoles, cuando Rousseff volvía a lanzar puentes al Ejecutivo de
Evo Morales, ofendido por la complicidad de la embajada de Brasil en La Paz, al
ayudar a huir del país al senador boliviano, Roger Pinto Molina.
Por si no
hubiera quedado claro con el cese del ahora ex ministro de Exteriores, Antonio
Patriota, la presidenta también ha aprovechado la ceremonia de la toma de
posesión del nuevo canciller, Luiz Alberto Figueiredo, para evidenciar las
líneas rojas de su política exterior.
"No
interferimos en la vida de otros países. No colocamos la vida de nadie en
riesgo, ni ciudadanos brasileños ni de cualquier otra nacionalidad (…) y sólo
aprobamos acciones excepcionales, en defensa de la preservación de vidas
humanas y si pasan por el debido escrutinio, y cuentan con el amparo de la
ONU", ha afirmado.
Mayor cuidado merecen todavía el resto de países latinoamericanos
considerados "hermanos" por Dilma, con quienes
mantener una relación "armoniosa y respetuosa". El fundamento de las
intenciones de Brasil más allá de sus fronteras, según ha expresado la
mandataria.
Presente
durante el acto, Patriota ha cerrado filas en torno a Rousseff en un discurso
de despedida corto y ausente de cualquier explicación sobre su papel en los
acontecimientos de los últimos días. El ex ministro se ha limitado a criticar
la decisión "independiente" del encargado de negocios en la embajada
de La Paz y principal articulador de la operación, Eduardo Saboia, y ha añadido
que "no puede volver a ocurrir".
Durante la
ceremonia, tampoco faltaron los elogios. Por parte de Rousseff que calificó de "imprescindibles" la
experiencia y el conocimiento demostrados por Patriota, como titular de
la cartera de Asuntos Exteriores, ni hacia Figueiredo el nuevo hombre de
confianza del Ejecutivo brasileño, labrada como negociador en la Rio+20, el año
pasado.
Pese a las
circunstancias repentinas que han motivado el traspaso de funciones, Figueiredo
ha confesado "inspirarse" en el ministro saliente, en la "tarea
desafiante" que ha reconocido asumir a partir de ahora. En su primer día
como canciller, la primera cuestión sobre la que se ha posicionado, en contra,
ha sido la intervención armada en Siria.
"El uso de
la fuerza tiene que ser realizado sólo en casos de autodefensa, previstos en la
Carta de la ONU o con la autorización en términos específicos de una resolución
del Consejo de Seguridad", ha señalado el ministro, en sintonía con los
ejes expuestos por Rousseff.
LA FISCALÍA BRASILEÑA ACLARA QUE EL ESTATUS LEGAL DE
PINTO LO DECIDIRÁ EL COMITÉ NACIONAL PARA LOS REFUGIADOS
El
Economista de España (www.eleconomistaamerica.com)
El procurador
general de Brasil, Luís Inácio Adams, ha aclarado este miércoles que la
decisión sobre el estatus legal del senador boliviano Roger Pinto dependerá del
dictamen del Comité Nacional para los Refugiados (CONARE).
"Lo que el
CONARE decida, está decidido", ha dicho, recordando que está formado por
expertos jurídicos de cuatro ministerios coordinados por el de Justicia, según
ha informado el diario brasileño 'O Globo'.
Adams ha
explicado que esto es así porque "el Gobierno no tiene ninguna posición
sobre este asunto". "Ya será analizado por el Ministerio de Justicia
y por el de Exteriores en el momento adecuado", ha indicado.
Si bien, ha
adelantado que, en el caso de que el CONARE no le conceda el estatus de
refugiado, el legislador opositor tendrá que abandonar Brasil, aunque no
necesariamente hacia Bolivia.
El jefe de la
Procuraduría General de Brasil ya aclaró ayer que Pinto tendrá que solicitar
otra vez asilo --aunque en este caso político-- para poder quedarse en el país
sudamericano porque el asilo diplomático, que es el que tenía, solo era válido
en la Embajada en La Paz.
En cambio, el
vicepresidente, Michel Temer, consideró que el asilo concedido por el Gobierno
de Dilma Rousseff a Pinto debería servirle también dentro de las fronteras
nacionales, porque la Embajada en La Paz es igualmente territorio brasileño.
CRISIS
DIPLOMÁTICA
Pinto se
refugió en la Embajada en La Paz el 28 de mayo de 2012 asegurando ser víctima
de una persecución política. Brasil le concedió el asilo político, pero Bolivia
se negó a darle un salvoconducto porque debía responder ante los tribunales de
justicia por cargos de corrupción.
Según la
Fiscalía boliviana, sobre el senador opositor pesan una condena a un año de
cárcel por causar daños económicos al Estado por valor de 1,7 millones de dólares
(1,2 millones de euros), dos procesos penales, dos declaraciones de rebeldes y
dos órdenes de captura.
Su abogado,
Fernando Tiburcio, informó el pasado sábado a la prensa internacional de que
Pinto había logrado salir de la sede diplomática y que ya se encontraba en
Brasil. Al parecer, viajó 22 horas en coche acompañado por funcionarios
brasileños para garantizar su seguridad.
El presidente
boliviano, Evo Morales, ha considerado que "lo que le toca a Brasil es
devolver a Roger Pinto", aclarando que "no es un perseguido político,
sino un delincuente" requerido por la justicia del país andino.
El Gobierno
brasileño ha dicho que fue informado 'a posteriori' del viaje de Pinto y ha
llamado a su encargado de negocios en La Paz, Eduardo Saboia, para que dé explicaciones.
Además, ha anunciado una investigación y "las medidas administrativas y
disciplinarias correspondientes".
La huida de
Pinto ya le ha costado el cargo al ministro de Exteriores de Brasil, Antonio
Patriota, que ha dimitido. Fuentes de la oficina presidencial consultadas por
'O Globo' han indicado que su continuidad era "insostenible" debido
al "enfado" de Rousseff por haberse enterado de este caso a través de
la prensa.
BRASIL ADMITE VIOLACIÓN A SOBERANÍA DE BOLIVIA CON FUGA
DE PINTO
Spanish China (www.spanish.china.org.cn)
El secretario
general de la presidencia de Brasil, Gilberto Carvalho, reconoció hoy que la
salida del senador Roger Pinto de Bolivia, coordinada por un diplomático
brasileño, violó la soberanía de ese país vecino sudamericano y causó un
"enorme problema".
Este fin de
semana, Pinto llegó a territorio brasileño tras viajar 22 horas desde La Paz
hasta la ciudad de Corumbá, en la frontera con Bolivia, en un automóvil
diplomático brasileño, por iniciativa del encargado de negocios de la embajada
en la capital boliviana, Eduardo Saboia.
El episodio
provocó el lunes pasado que Antonio Patriota dejara la cancillería brasileña, y
generó un fuerte malestar en la presidenta Dilma Rousseff, quien no estaba
informada de la operación y criticó duramente la actitud de Saboia, quien
también fue apartado de sus funciones.
Carvalho
reconoció que el gobierno brasileño está incómodo por la situación que provocó
la salida de Pinto y aseveró que se tomarán las medidas necesarias para dar una
salida al conflicto.
Aceptó que
desde el punto de vista de la relación entre los dos países, fue una actitud
indebida, que causa efectivamente un enorme problema. "Ahora debemos tener
la sabiduría y la tranquilidad de resolverlo observando todos los aspectos, sin
precipitaciones", señaló.
"Usted no
puede promover la retirada de nadie de un país hiriendo su soberanía. Usted
tiene todo el derecho a presionar, negociar, hacer discusiones, pero no puede
hacer eso. Hay una incomodidad realmente del gobierno brasileño", dijo en
referencia al ex encargado de Negocios de Brasil, que facilitó la huida del
senador opositor.
Este mediodía,
durante la ceremonia de asunción del nuevo canciller Luiz Alberto Figueiredo,
la presidenta Rousseff ratificó que Brasil no interfiere en los asuntos
internos de otros países, y desautorizó nuevamente la entrada del senador a su
país.
Subrayó que es
importante hacer justicia en todos los aspectos, en lo relacionado al
diplomático, al senador y, particularmente, en la relación con un país con el
cual se tiene una relación "muy fraterna".
El ministro
resaltó que a Brasil tampoco le gustaría ser víctima de una situación semejante
y debe respeto a todos los países.
"No nos
gustaría también ser víctimas de una situación semejante. Es muy fácil criticar
a Bolivia y tener miedo de los grandes. No podemos tener ese comportamiento.
Todos los países merecen de nosotros el respeto a su soberanía", reiteró.
Este miércoles,
el presidente boliviano Evo Morales dijo que su gobierno espera explicaciones sobre
lo ocurrido y pidió que Pinto Molina sea entregado a la justicia de Bolivia
para responder a diversas acusaciones que pesan en su contra.
El senador
derechista Roger Pinto fue acusado por la Justicia de Bolivia de diversos
delitos de corrupción y declarado culpable de fraude al Estado por 1,7 millones
de dólares, por lo que desde el 28 de mayo de 2012 se encontraba refugiado en
la embajada de Brasil en La Paz, alegando una persecución por parte del
gobierno boliviano.
VILLAMONTES ES EL CENTRO DE UN PLAN VIAL PARA LLEGAR A
PUERTOS DEL PACÍFICO
ABC
de Paraguay (www.abc.com.py)
VILLAMONTES,
Bolivia. Dos o tres años más serán suficientes para que Villamontes se
convierta en paso obligado de Paraguay hacia los puertos del Pacífico.
Alrededor de esta ciudad gira un ambicioso proyecto que busca atraer el
comercio regional con dirección a Chile y Perú. Para nuestro país es una
oportunidad para dejar de lado el paso por Argentina.
Villamontes es
una ciudad coqueta y hospitalaria en extremo; está ubicada a 120 kilómetros de
la frontera con Paraguay, en el departamento de Tarija.
El paisaje que
rodea a la ciudad no puede ser mejor: está ubicada a los pies de la cordillera
del Aguaragué.
El río
Pilcomayo divide en dos a Villamontes, ambos sectores están unidos por un
puente que mide unos 150 metros de largo.
El extremo
norte de la ciudad cuenta con protección contra el río. Aprovechando el
espacio, se construyó una costanera.
A lo largo de
la costanera, el municipio instaló infraestructura destinada a la práctica de
diversos deportes así como quinchos para uso ciudadano.
Todas las
calles de la ciudad se encuentran pavimentadas, no hay un solo barrio que no
tenga calles cementadas, salvo aquellos sectores que están siendo objeto de
urbanización. Apenas termina la construcción de viviendas se inicia la
pavimentación, por cuenta de la comuna.
Ambicioso
proyecto vial
Las autoridades
de Villamontes no solo quieren una ciudad limpia, ordenada y acogedora.
Ambicionan mucho más: quieren convertirla en paso obligado del comercio
paraguayo con dirección a los puertos de Chile y Perú.
De hecho, ya es
puerta de entrada a Bolivia. El transporte público y el comercio cruzan sus
calles todos los días.
Pero quieren
mucho más: “En tres años, como máximo, vamos a terminar el asfaltado del camino
Villamontes-Tarija. Estamos trabajando en conjunto con otros municipios para
que el proyecto pueda tener continuidad”, dijo Rubén Vaca Salazar, ejecutivo
regional de Villamontes.
El tramo
Villamontes-Tarija tiene unos 200 kilómetros de largo. Diversos trechos del
camino corren paralelo al cauce del Pilcomayo, en las montañas.
Buena parte del
camino es de tierra y está considerado una de la vías más peligrosas del
planeta, por la angostura y sinuosidad del trazado.
La
pavimentación requerirá la ampliación de lo que hoy es un sendero en la montaña
así como la apertura de túneles en algunos tramos.
Luego de cruzar
tres cadenas de montañas se llega a Tarija. A partir de esta ciudad se acceden
a rutas del altiplano que permiten llegar a la frontera con Perú y Chile,
siguiendo caminos de pendientes suaves.
Evitar
Argentina
Bolivia es una
opción para evitar las rutas argentinas, muy especialmente el extorsivo control
ejercido por Aduanas.
El camino para
llegar a Chile está plagado de agentes de Gendarmería, pero ni siquiera los
gendarmes son tan complicados como los funcionarios de Aduanas.
Las
instrucciones para regular el tráfico terrestre paraguayo se reciben desde
Buenos Aires y pueden durar días o semanas enteras, sin importar que los
vehículos se encuentren en tránsito hacia Asunción.
En el caso de Bolivia, el trazado de las rutas se realiza en los tramos con menores alturas o donde la subida tenga la menor pendiente posible.
En el caso de Bolivia, el trazado de las rutas se realiza en los tramos con menores alturas o donde la subida tenga la menor pendiente posible.
En la zona de
Oruro, por ejemplo, se circula en la meseta andina, sin pendiente alguna.
Las rutas
bolivianas son de muy buena calidad aunque tienen deficiencias en la
señalización, sobre todo para la circulación en horas de la noche.
La distancia
para llegar al Pacífico es menor, no se tendrá encima a Aduanas de Argentina y
las montañas no tienen las pendientes que se encuentran en Paso de Jama,
Argentina.
Salir al
Pacífico a través de Bolivia es una oportunidad para evitar, por lo menos en
parte, los bloques impuestos por nuestro vecino del sur.
POLICÍAS
DE BOLIVIA SON IDÉNTICOS A LOS NUESTROS
ABC
de Paraguay (www.abc.com.py)
Venezuela
vende a Bolivia gasoíl. El combustible se desembarca en Villeta y se transporta
por tierra hasta el país vecino.
Todos los
días, la caravana de camiones-cisterna toma rumbo a Bolivia, con su cargamento
de combustible.
La larga fila
de vehículos no deja de llamar la atención, más aún porque es un desfile que
tiene lugar en forma diaria.
Camino a
Villamontes conversamos con algunos conductores. El tramo tortuoso de Mcal.
Estigarribia - La Patria es motivo de anécdotas, pero cuando se toca el tema de
las autoridades bolivianas, ya se siente el enojo de los conductores
compatriotas.
La Policía
Nacional de Bolivia es corrupta en extremo. “Imposible circular sin tener que
pagar algo a estos delincuentes con uniformes. Son idénticos a los policías de
nuestro país; igualitos”, expresó un conductor.
Todo el
camino se debe “contribuir”: desde dinero hasta comida. “Te sacan lo que sea,
el tema es no dejarnos pasar sin dejar un aporte”, agregaron.
El tema es
que en algunos puestos policiales, los agentes subieron el tono de sus
exigencias: piden cámaras fotográficas o celulares a cambio de no molestar.
“Algunos hacen pedidos y luego están pescando por uno porque saben que vamos a
volver por las rutas”, dijeron.
Hace un par
de semanas estuvo a punto de registrarse un incidente cuando un conductor se
negó a entregar un celular. El policía quiso forzar y la situación subió de
tono cuando el chofer empujó al agente. “La paciencia tiene límites”,
terminaron diciendo.
LOS SECRETOS DE CARMELO, EL HOMBRE MÁS VIEJO DEL PLANETA,
DE 123 AÑOS
Esta es la historia de un hombre sin igual. Nació en
Bolivia en 1890 y el 16 de julio cumplió 123 años de apacible vida. Carmelo
Flores Laura es “Patrimonio vivo de la humanidad” y Zacarías, su bisnieto,
contará secretos de su larga vida.
El Tribuno de Argentina (www.eltribuno.info/salta)
Promediaba este
mes cuando fue noticia. Ahora es una historia que necesita ser compartida para
multiplicar la esperanza. Carmelo Flores Laura, un indígena boliviano,
transcurría en rutinaria paz un día más de su año 123. Lo encontró la prensa
internacional en Frasquia, una pequeña comunidad del departamento de Omasuyos,
en La Paz, Bolivia, a 4.000 metros sobre el nivel del mar, y ya nada fue lo
mismo. La ilusión de vivir más de 100 años en inmejorables condiciones se
materializa en este viejo que camina con la ayuda de un cayado por las
escarpadas laderas de Frasquia, habla sólo aymara, oye poco y ve borroso, pero
la vida le sonríe en las papas y las habas que aún cultiva en su terreno.
Imposible no
querer saber todo de su larguísima existencia. Así, El Tribuno logró
contactarse en La Paz con un bisnieto del hombre más viejo del planeta:
- ¿Zacarías
Flores?
- El habla.
- ¿Usted es
nieto de Carmelo Flores Laura?
- Bisnieto soy.
Ahora se ha vuelto famoso el abuelo.
- Lo hablamos
desde Salta.
- Sé de Salta y
de Jujuy también. Hay parientes allá que se dedican a la agricultura y a la
verdulería.
Con la alegría
de haberlo encontrado después de una docena de llamados, comenzamos una charla
que intenta revelar, quizás como una vana fórmula, los secretos de la
longevidad de Carmelo, quién fue nombrado “Patrimonio vivo de la humanidad” el
lunes pasado. La noticia revolucionó y llenó de orgullo a Bolivia, donde las
autoridades reúnen toda la documentación para marcar un nuevo Guinness record
mundial con este abuelo aymara nacido el 16 de julio de 1890, según consta en
su partida de nacimiento.
Para ubicar a
este hombre en la cronología histórica, se puede decir que nació en Bolivia
mientras en Argentina estallaba la Crisis de 1890 cuando simpatizantes de la
Unión Cívica, dirigidos por Leandro Alem y Bartolomé Mitre, protagonizaron un
levantamiento armado que provocó la caída del presidente Juárez Celman y su
reemplazo por Carlos Pellegrini. ¿Antiguo? Habría que preguntarles a los
chicos.
Carmelo es
único en el planeta. Zacarías, de 37 años, contó que su abuelo tuvo cuatro
hijos, “pero solo uno vive, Cecilio, el menor (67 años). También tiene 16
nietos, 39 bisnietos y no llevo la cuenta de los tataranietos”. Pasa la mayor
parte del tiempo sentado, viendo la vida pasar, envuelto en una tormenta de
recuerdos que no puede hilar. Cuenta Zacarías que su abuelo luchó en la brutal
guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay (1932-1935), “pero casi nunca lo
recuerda”, dice. Aunque todos los contemporáneos de Carmelo, que vivían en
Frasquia, ya murieron, nunca quiso mudarse a otro lugar. “El dice que extraña a
la abuela que ha muerto hace más de 15 o 20 años. Siempre dice que se va a
quedar en su casa (una choza de adobe y techo de paja) hasta que Dios diga”.
Carmelo fue
agricultor toda su vida, y actualmente vive con su nieto Edwin Flores. A su
alrededor los campesinos hacen chuño -papa deshidratada y congelada- y otros
aran la tierra con bueyes. La mayoría son ancianos, los jóvenes prefieren
emigrar. Como todos los parientes de este increíble hombre que atravesó dos
siglos para llegar a nuestro tiempo (que también es su tiempo) a dejarnos con
la boca abierta y las ideas en revolución. Porque “cuando la vida habla,
todos los vientos se vuelven palabras; ... cuando ella canta, los sordos oyen y
quedan cautivados; y cuando camina, los ciegos la ven y la siguen maravillados
y atónitos” (Khalil Gibrán).
La
formidable dieta andina
La larga vida
de Carmelo Flores Laura se atribuye a una dieta tradicional andina basada la
quinua, papas, habas, hongos y la constante compañía de las hojas de coca. “Mi
abuelo es fuerte, come carne seca o charqui de zorrillo tres veces al año y él
dice que es lo que más le ayudó a seguir con vida. También usa gotas de sangre
de lagartija en su ojo para ver mejor y cuando le duele algo, frota su cuerpo
con el alcohol en que macera víboras”, contó Zacarías.
Bebe agua que
baja de la cordillera por un arroyo y no come fideos, ni arroz, sólo cebada.
Vive en una choza de adobe con techo de paja y piso de tierra. Hace tres años
tiene electricidad y letrina aunque él está habituado a usar el descampado para
sus necesidades. En su mundo se cocina al fuego y en ollas de barro. “Cuando
tenía ovejas, comía eso, pero como antes no había kerosene, se cocinaba con la
grasa de cordero”, cuenta.
LA CONSERVACIÓN DE LOS SABERES ANCESTRALES EN BOLIVIA
20 Minutos de España (www.blogs.20minutos.es)
Los agricultores,
como los navegantes, saben observar y
descifrar las señales de la naturaleza, porque así manda la tradición y
porque no a todas partes llegan los pronósticos meteorológicos convertidos en
espacios estrella de la tele.
En un margen de
tiempo relativamente corto, hemos pasado del agujero de la capa de ozono y las
consecuencias del efecto invernadero hasta instalarnos en el cambio climático,
que no parece ser otra cosa que la fatiga de la madre naturaleza ante tanto
desmadre humano. Y así lo perciben los campesinos cochabambinos del centro de
Bolivia, que están padeciendo las
consecuencias de estos cambios. En ese sentido y sin ánimo de enaltecer
desmesuradamente ninguna cultura –casi todas tienen sus bienes y sus males-,
los quechuas y aimaras han mantenido un diálogo con la naturaleza que no deja
de sorprendernos a quienes provenimos de la ciudad.
Habituados a
vivir de lo que la tierra les ofrece,
tanto la siembra como la cosecha se convierten en un rito que implica
mucha observación previa, con todos los sentidos. Se ve, se huele, se escucha,
se palpa. Así lo vive desde hace décadas don Julio Morales, quien a los 82 años
comparte su sabiduría con hijos y vecinos, lo que la tierra, la fauna y el
cielo anuncian.
Por ejemplo, a
comienzos de agosto, Julio levanta las piedras del terreno que habita en el
Valle Alto cochabambino. Dependiendo del grado de humedad que presenten, la
cosecha de papa (allí hay más de 110 variedades), será buena o mala. Es lo que lo que académicamente se denominan
bioindicadores o predicciones agrícolas basadas en indicadores físico
atmosféricos que intentan minimizar los efectos del cambio climático. Pero para
mantener esta variedad de papas y otros productos como la cebada, es vital
preservar el cultivo rotativo, respetar el tiempo de descanso de la tierra,
manejarla en diferentes alturas, comunitariamente y con abonos naturales. Esto
resulta fundamental para garantizar la seguridad alimentaria familiar y reducir
los índices de desnutrición infantil.
Las familias
del lugar observan el viento, el
comportamiento de ciertos animales, el florecimiento de las plantas, las
heladas, las nubes y el brillo y nitidez de las estrellas, a unos 4.000
metros de altura. Y de forma muy coherente, la población rural plantea que el
ciclo escolar coincida con el agrícola. Esto prevendría el éxodo constante de
los jóvenes del campo a la ciudad, dejando atrás una concepción de la vida que
no tiene que ver con el “tener” sino con el “ser integral”, hombres y mujeres
viviendo en armonía con su entorno.
Pero el desafío es duro: las multinacionales los
presionan y amenazan la producción e intercambio local de semillas, llevando
pesticidas depredadores y el mercantilismo que desprecia la economía de
trueque. A todo esto la tierra da muestras de cansancio, el clima no ayuda y
frente a los que mueven los hilos del poder en la agroindustria estos
campesinos se encuentran desamparados, muy solos.
Tras visitar y
conocer a campesinos e indígenas del
sur de Perú y Bolivia, uno reafirma la convicción de que las fronteras
entre países son artificiales y nada justificables. Y también lo son las
fronteras interiores –o mentales- que vamos generando y fomentando muchas
veces, por desconocimiento o una educación que crea consumidores y no
ciudadanos.
Por todo esto,
de la mano de CENDA (Centro de Comunicación y Desarrollo Andino) y la
comunidad, desde Global
Humanitaria desarrollamos proyectos que contribuyen a la
conservación o recuperación de los conocimientos ancestrales* de estas culturas
milenarias, las más postergadas del continente americano. Aunque es mucho más
lo que nos une de lo que nos separa, a la vista está que es preciso dialogar y
encontrar espacios de entendimiento, porque cada pueblo debería poder ejercer el derecho de vivir a su manera,
en paz con sus vecinos.
Tan sencillo y
tan complejo.
QUECHUA O QUICHUA
El Tribuno de Argentina (www.eltribuno.info/salta)
Presidenta de
la Academia de Quechua Qollasuyo de Salta. Miembro de número de la Academia
Mayor de la lengua Quechua del Qosqo, Perú.
Cuando nos
hacemos este interrogante es simple: por muchos años en el Noroeste Argentino
se conoció a la lengua humana “Runa Simi” -nombre originario de la lengua de
los Incas- como Quichua. Curiosamente, desde sus inicios esta lengua se
escribió con tres vocales a,i,u y posteriormente la lengua evolucionó.
Actualmente se usan cinco vocales: a,e,i,o,u. Por esta razón ya se dice
Quechua.
Se pronuncia
Quichua solamente en el extremo norte de Ecuador y en Santiago del Estero. En
los otros territorios pasando la frontera con Bolivia ya escucharemos Quechua
con “e”. En seis repúblicas actuales se habla este idioma: Ecuador, Colombia,
Perú, Bolivia, el Norte de Chile y el Noroeste argentino, regiones estas dos
últimas con identidad Quechua.
El 27 de agosto
se eligió para el Dia del Quechua en Santiago del Estero. Fue en homenaje a
Domingo Bravo, por su obra reivindicativa de nuestra identidad. El Poder
Ejecutivo promulgó la ley por la cual se instituye como el “Día Provincial de
la Lengua Quichua“, al 27 de agosto, en homenaje al profesor Domingo Antonio
Bravo. La iniciativa había sido convertida en norma provincial en la sesión de
la Legislatura del 27 de julio pasado.
Bravo es
reconocido por su trayectoria y aporte a la cultura de la provincia. La vida y
la obra del académico e investigador son de público conocimiento a nivel
provincial, nacional e internacional y da cuenta del invalorable aporte pionero
que, con sus trabajos científicos, educativos y culturales, realizó para la lengua
quichua.
En el proyecto
que había sido impulsado desde el bloque del Frente Cívico, se explicó que el
investigador logró rescatar de la situación “vergonzante y de marginación en
que se encontraba esta lengua, que aún no había superado la etapa de la oralidad
y la dotó de una signografía que le posibilitó llegar al nivel de lengua
literaria por cuanto, a partir de este momento, comenzó a ser leída y escrita y
logró, en perseverancia y fuerza inclaudicable, inserción en las
universidades”.
Nacieron así, desde
1935 hasta 1997, tras largos y afanosos años de investigación, el diccionario,
la gramática, el método de enseñanza, estudios históricos, lingísticos,
geográficos, literarios, cancioneros, todos ellos de la lengua quichua
santiagueña, que merecieron premios universitarios.
También se
resaltó en los fundamentos “la vigorosa difusión que le dio a este valioso
patrimonio cultural de nuestra provincia, al fundar el programa radial “Ashpa
Rimaynin” (año 1959), que significó la llegada de esta lengua, por primera vez,
a los medios masivos de comunicación. Más adelante éste sirvió de matriz para
la creación de otro programa radial: “Alero Quichua Santiagueño” (año 1969) del
cual fue cofundador.
Por esta
profusa actuación pública de reivindicación de nuestra identidad, consolidada a
través de más de 60 años, se dispuso instituir el 27 de agosto, fecha del
fallecimiento del Dr. Domingo Antonio Bravo, Día Provincial de la Lengua
Quichua Santiagueña.
BOLIVIA: JORGE SANJINÉS LLEVARÁ AL CINE LA VIDA DE JUANA
AZURDUY
Rescribiendo Com. de España (www.escribiendocine.com)
El realizador
boliviano Jorge
Sanjinés (Insurgentes),
se encuentra preparando una película biográfica sobre Juana Azurduy, que continuará con la línea de búsqueda y rescate
de hechos y personajes olvidados por la historia.
Según confirmó
el director en entrevista con Prensa Latina, la vida de la heroína
boliviano-argentina servirá de pretexto para su próxima producción, que
continuará el trayecto de rescate de personajes y sucesos históricos olvidados
iniciado con su cinta Insurgentes
en 2012.
"Estoy
preparando una película sobre un personaje que no es solo boliviano, sino
latinoamericano: Juana Azurduy de Padilla. Es una biografía, lo más respetuosa posible, de un persona que fue
olvidado muy tempranamente", comentó.
El ganador de
la Concha de Oro en el Festival de San Sebastián por La Nación Clandestina (1989), explicó que la cinta buscará
rescatar la memoria de la luchadora por la independencia, tras el manto de
olvido que se tejió sobre sus proezas una vez terminada la guerra.
"Cuando Bolívar llega en
noviembre de 1825 a Chuquisaca (en el sur del país), después de la
independencia de Bolivia el 6 de agosto, lo primero que pregunta es dónde está
la teniente coronel del ejército argentino doña Juana Azurduy. Pero
nadie supo darle razón. Poco tiempo después de la guerra ya nadie sabía de ella", recordó.
Según Sanjinés ese hecho fue una
manifestación de la segregación sufrida por una de las más grandes heroínas de
Latinoamérica, por su postura de hacer causa común con los indios y con los
pobres de Argentina y de Bolivia.
"Para los
doctores que se habían adueñado del poder político de la nueva y joven
república de Bolivia, doña Juana era una bandolera peligrosa, porque hablaba de
reforma agraria y había peleado dirigiendo los indios en la guerra contra los
españoles", afirmó.
Recordó además
que Bolívar se alarmó al enterarse que "la más grande heroína del
continente" vivía en el tercer patio de una casa pobre y que en su
cuarto no tenía ni un catre para dormir.
Según cuenta la
historia, tras ese encuentro y después de ver la condición miserable en que
vivía, Bolívar la ascendió al
grado de coronela y le otorgó una pensión.
Se dice que
luego de la visita, el Libertador le comentó al mariscal Antonio José de
Sucre: "Este país no debería llamarse Bolivia en mi homenaje, sino Padilla (Manuel Ascencio, esposo de Juana) o
Azurduy, porque son ellos
los que lo hicieron libre".
Para el
cineasta, la vida gloriosa y triste de la patriota servirá también para
presentar a millones de personas de todo el continente a una serie de
luchadores que fueron olvidados por la historia.
"A través
de ella conoceremos a varios grandes guerrilleros de los que nadie sabe nada,
solo los eruditos y estudiosos. Pienso que ese rescate del pasado es fundamental
para avanzar en el presente. Creo mucho en el pensamiento aimara que dice que
no podemos avanzar si no miramos atrás", afirmó.
Juana Azurduy apareció con anterioridad en el cine en la película Güemes: la tierra en armas, del
argentino Leopoldo
Torre Nilsson y cuyo personaje fue interpretado por la cantautora Mercedes Sosa.
Jorge
Sanjinés presentará en la próxima edición de UNASUR CINE, que se
llevará a cabo en la ciudad de San Juan entre el 13 y 20 de septiembre próximo,
Insurgentes,
su más reciente realización.
LOS
HUMANOS HABITABAN LA AMAZONIA ANTES DE LO QUE SE PENSABA
RT Actualidad de Rusia (www.rt.com)
Recientes
estudios arqueológicos confirman que los humanos vivieron en América del Sur en
el periodo del Holoceno temprano y medio, es decir, 7.500 años antes de lo que
se pensaba.
Arqueólogos
descubrieron en los Llanos Moxos, en Bolivia,
evidencias de asentamientos de personas que vivían en el Pleistoceno
tardío-Holoceno temprano (hace 10.000 años).
La mayoría de
estos asentamientos se encuentran en la franja costera. Sin embargo, los arqueólogos subrayan que en la cuenca del
Amazonas se han encontrado pruebas de la presencia de humanos en el Holoceno
tardío (hace unos 2.500 años). Los científicos lo atribuyen a las malas
condiciones para la caza y la recolección ya que el clima era cálido y húmedo.
Un equipo de
científicos liderado por Umberto Lombardo, de la Universidad de Berna, exploró
tres conchales arqueológicos que se encuentran en los Llanos Moxos. El análisis
de esos montículos de caparazones mostró que es de origen antropogénico. Así,
el estudio proporciona la primera evidencia convincente de la presencia de
personas en la región oeste de la Amazonia hace unos 10.000 años. El informe
completo del estudio de los científicos aparece publicado en la revista 'PLoS ONE'.
EL
CAMINO INCA EN SIETE PASOS
El
País de España (www.elviajero.elpais.com/elviajero)
Hay muchos
caminos que conducen a Machu Picchu pero ninguno como el Camino Inca. El más
popular entre los viajeros y la vía peatonal más famosa del continente
americano. Desde Cuzco, 43 kilómetros de senda entre bosques y densas nieblas,
escalones de piedra milenarios y vistas majestuosas. Al final está la recompensa:
la famosa Puerta del Sol y sus impresionantes vistas de las ruinas de Machu
Picchu.
Hacer el
Camino Inca es un rito iniciático para el viajero y una aventura única pero es
necesario planificar bien antes de ponerse en camino.
1. Escoger el
mejor momento
Es importante
escoger la mejor época. Se organizan grupos todo el año (excepto en febrero,
cuando llueve a cántaros y el Camino Inca se cierra para mantenimiento), pero
los mejores meses (más fríos y secos) son junio, julio y agosto. El problema:
son también los más demandados. Para evitar aglomeraciones lo mejor es ir antes
o después de la estación de lluvias (de marzo a mayo) o de septiembre a
noviembre.
2. Ponerse en
forma
Se habla
mucho entre viajeros sobre la preparación física necesaria para hacer esta
ruta, aunque en realidad no requiere más preparación que otras similares en
extensión y dificultad técnica. Como es natural, conviene estar en buena forma,
y prepararse las semanas antes al viaje con otras excursiones y largos paseos.
Por supuesto, las botas han de estar ya usadas y comprobado que no hacen
ampollas. A un paso razonable y con una mochila pequeña, se evitan muchos
problemas.
3. Hacer
reserva previa con antelación
Como en otras
muchas rutas de senderismo con alta demanda en todo el planeta, hay que hacer
la reserva previa del Camino con mucha previsión: con seis meses de antelación
si queremos recorrerlo en fechas fuera de temporada alta, y de seis meses a un
año si queremos hacerlo de mayo a principios de septiembre. La ruta de dos días
también suele estar igual o más llena y la reserva con meses de antelación es
más que obligada. Solo los operadores autorizados obtienen permisos, aunque se
puede comprobar la disponibilidad general de plazas en www.camino-inca.com.
Lo mejor es
acordar un viaje de cinco días, que nos permitirá caminar más relajadamente y
disfrutar del paisaje, además de encontrar lugares de acampada menos
concurridos. Es importante también contratar un seguro de viaje que cubra las
actividades al aire libre.
4. Estudiar
el reglamento y los precios
Esta
excursión no se puede hacer por libre: es obligatorio reservarla a través de un
operador autorizado ya que solo se permite el acceso diario al trayecto a 500
personas (incluidos guías y porteadores) y son los operadores autorizados los
que reciben los permisos por orden de solicitud. Es necesario dar el número del
pasaporte y enseñarlo en los controles a lo largo del camino.
Los permisos
no pueden transferirse: no se permiten cambios de nombre. Los precios oscilan
entre 480 y 600 dólares (360 a 450 euros, incluso más, según el operador
y el tipo de ruta).
5. Elegir el
operador más conveniente
Hay muchas
agencias que ofrecen el Camino Inca pero conviene estudiar bien las diferentes
opciones, no solo el precio sino también lo que incluyen, la calidad del equipo
y de los guías y porteadores. Pagar más tampoco es siempre garantía de mayor
calidad y lo mejor es contactar con varias agencias para comprobar la calidad
de sus servicios. Es bueno pedirles una relación de lo que está incluído en el
precio, informarnos sobre el tamaño del grupo y sobre el tipo de transporte que
incluye. Hay que asegurarse de que el circuito incluye al menos tienda, comida,
cocinero, entrada de un día a las ruinas y viaje de regreso en tren.
Los
porteadores del equipo están siempre incluidos aunque cada uno transporta su
equipaje personal, incluido el saco de dormir, a menos que se pague un
porteador aparte (unos 35 euros por cada 10 kilos). También hay servicios más
exclusivos para excursiones privadas. Las autoridades de Cuzco y el ministerio
peruano de Trabajo son muy estrictos en las condiciones de trabajo de los
porteadores y muchos operadores han sido sancionados por no cumplir con los
requisitos sociales mínimos.
6. Hacer la
mochila
Es
recomendable llevar bastones para caminar, que pueden ahorrar muchos problemas,
un pequeño botiquín, filtro solar, sandalias o crocs para el campamento,
chaquetón de plumas, impermeable, gorro y guantes, sombrero para el sol, toalla
de viaje, botas de montaña domadas, calcetines gruesos, ropa interior térmica,
forro polar, cantimplora o mochila de hidratación, repelente de mosquitos,
pantalones largos y gafas de sol.
7.
Seleccionar la ruta
El Camino del
Inca no es la única ruta a Machu Picchu. Hay más versiones tanto del Camino
Inca como de otros caminos. Estas son las más populares:
a. Camino
Inca de dos días
Una ruta
guíada con parada en los puntos destacados del camino. Consta de una empinada
ascensión de tres a cuatro horas desde el kilómetro 104 hasta Wiñay Wayna y
después otras dos horas por terreno más o menos llano hasta Machu Picchu. Se
pernocta en Aguas Calientes y se visita Machu Picchu al día siguiente. El
precio medio está en torno a los 400- 535 dólares (300 - 400 euros).
b. Excusión
al valle de Lares
Una opción
más cultural, que se hace mejor con guía. No se trata en realidad de un camino
en sí, sino de una excursión por alguna de las diferentes rutas que llevan a
Ollantaytambo por el espectacular valle de Lares. La ruta comienza en unas
fuentes termales y pasa por pueblos agrícolas andinos, yacimientos
arqueológicos incas poco conocidos, exuberantes lagunas y gargantas de río.
Finaliza en un viaje en tren de Ollantaytambo a Aguas Calientes. Aunque el
componente cultural es lo principal de esta excursión, el paisaje montañoso es
impresionante. El precio medio es de 460 dólares (340 euros)
c. Excursión
a Salkantay
Es una ruta
más larga y pintoresca, aunque agotadora, que accede a Machu Picchu por un
camino un poco más difícil que el Camino Inca. Puede hacerse en cinco días y
nos llevará desde la jungla a terrenos alpinos. Se puede ir por libre o con
guía. El punto más alto es un paso a más de 4.700 metros de altitud cerca del
magnífico pico cubierto por glaciares de Salkantay (6.271 metros). Desde allí
se desciende hasta los vertiginosos valles subtropicales. El precio medio de la
excursión son unos 400 dólares (300 euros).
d. Camino
Inca por la jungla
Es una ruta
ideada por proveedores y guías que lleva desde Cuzco a Machu Picchu pasando por
Santa Teresa y que ofrece opciones de dos a cinco días para hacer el camino en
bicicleta, andando o en balsa. Comienza con un largo viaje en automóvil de
cuatro a cinco horas de Cuzco a Abra Málaga –el paso más alto (4.350 metros) entre
Ollantaytambo y la cuenca del Amazonas. En un punto en el lado del Amazonas se
coge la bicicleta de montaña para hacer el largo viaje a Santa María. Se
empieza en una carretera asfaltada que se convierte en pista a los 20
kilómetros y es un increíble y paisajístico descenso de la zona glacial a la
tropical, de 71 kilómetros en total.
Con algunos
operadores se recorren a pie los 23 kilómetros de Santa María a Santa Teresa y
con otros, que argumentan que no es una excursión interesante, se va en coche,
aunque se hace un corto tramo del “camino de hierro” anterior a la conquista,
la versión inca de una autopista. De cualquier forma, se llega a las aguas
termales de Cocalmayo en Santa Teresa. Algunas empresas incluyen rafting
cerca de Santa Teresa.
Desde Santa
Teresa se pueden caminar los 20 kilómetros a Machu Picchu, 12 de ellos por vías
férreas. El paisaje del río es bonito, aunque no especialmente atractivo: suele
haber polvo y se pasa calor. También existe la opción de ir en un autobús y un
tren. Se puede desandar esta ruta para volver a Cuzco, pero es mucho más rápido
tomar el tren que pasa por el Valle Sagrado.
Reunión
de cancilleres de UNASUR se inicia hoy en Surinam
PARAGUAY
SOLICITARÁ LIBRE TRÁNSITO DEL COMERCIO DE PAÍSES SIN COSTA MARÍTIMA
Un
mecanismo que apoye el libre tránsito del comercio de naciones sin acceso al
mar solicitará el canciller paraguayo, Eladio Loizaga, en la reunión de
cancilleres de Unasur, que se inicia hoy en Paramaribo, Surinam. La cumbre, que
marca el retorno de Paraguay al bloque, se celebra en medio de conflictos
bilaterales de varios países miembros.
ABC
de Paraguay (www.abc.com.py)
El ministro
de Relaciones Exteriores, Eladio Loizaga, participa hoy de la reunión de
cancilleres, antes de la Cumbre de Jefes de Estado de la Unión de Naciones
Suramericanas (Unasur), que se celebrará mañana en Paramaribo, Surinam.
Esta será la
primera vez que una delegación oficial de la Cancillería paraguaya asiste a una
reunión de este bloque regional luego de que nuestro país fuera suspendido como
miembro activo tras la destitución de Fernando Lugo, vía juicio político, el 22
de junio del año 2012.
El canciller
Loizaga anunció poco antes de partir que pedirá que en el temario de la Cumbre
de Jefes de Estado y de Gobierno se incluya establecer un mecanismo que
garantice el libre tránsito por los distintos territorios del comercio de las
naciones sin acceso al mar.
Este tema
constituye de interés fundamental de nuestro país para que sea discutido entre
los presidentes. El Paraguay junto a Bolivia son los dos únicos países, de
entre los miembros del bloque regional, que no cuentan con litoral marítimo.
De acuerdo a
reportes de la agencia EFE, la Cumbre de la Unasur se realizará a la sombra de
varios conflictos bilaterales entre países miembros. Algunos de los principales
puntos se exponen en el cuadro que ilustra esta página.
La lista de
los otros temas que se plantearán para su discusión incluye una nueva
declaración sobre las Islas Malvinas, la situación de Oriente Medio y el
proceso de paz en Colombia.
En la cumbre
de mañana asumirá la presidencia pro témpore Surinam. Hasta hoy ejerce la
presidencia la República del Perú.
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